НОРМАНДИЯ, БРЕТАНЬ и НЕМНОГО ФЛАНДРИИ

Бюджет путешествия

Формат путешествия: Самостоятельное автопутешествие двух близких людей

 

 

Маршрут: Брюссель — Брюгге — Лилль — Руан — Жюмьеж — Этрета — Онфлер — Трувиль — Мон-Сен-Мишель — Канкаль — Динан — Плугрескан — Плуманаш (Перрос-Гирек) — Карнак — Лес Броселианд — Фужер — Сен-Жермен-де-Ливе — Руан — Брюссель


Срок пребывания: 12 дней/ 12 ночей

Валюта: 1 EUR = 72,5 рублей


Бюджет на человека: 1043 EUR /87 EUR в день

Проживание на человека: 38 EUR в день

Питание на человека: 22 EUR в день

Транспорт на человека: 21 EUR в день (из них аренда автомобиля на 7 дней в размере 191 EUR, топливо (дизель) на 1500 км — 126 EUR, платные дороги и парковки 37 EUR)

Достопримечательности, входные билеты и т.п. на человека: 2 EUR в день

Прочие : 4 EUR в день

Плюс:
Авиа перелет компанией Аэрофлот Москва — Брюссель — Москва 208 EUR
Шенгенская виза 0 EUR
Мед страховка 0 EUR


ИТОГО: 1251 EUR на человека, включая ВСЕ расходы

 

 

 

Содержание:

БРЮГГЕ
ЛИЛЛЬ
РУАН
ЖЮМЬЕЖ, ЭТРЕТА
ОНФЛЁР, ТРЕВИЛЬ и МОН-СЕН-МИШЕЛЬ
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ, КАНКАЛЬ и ДИНАН
ФОРТ ЛА-ЛАТТ, ПЛУГРЕСКАН и ПЛЮМАНАШ
ПЛЮМАНАШ, готические церкви и КАРНАК
КАРНАК, лес БРОСЕЛИАНД и ФУЖЕР
Замки ФУЖЕР и СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ЛИВЕ
РУАН и БРЮССЕЛЬ


БРЮГГЕ (Фландрия)

Вчера поздно вечером мы прилетели в Брюссель. В сам город не поехали, так как гораздо удобнее было остановиться недалеко от аэропорта, воспользовавшись в качестве трансфера бесплатным шаттлом из отеля. Переночевали в городке Дигем (Diegem) недалеко от одноименной железнодорожной станции, куда и направились рано утром.

Изначально рассматривался вариант ночной поездки в Брюгге прямо из аэропорта. Но на прямые поезда мы не успевали, а вариант с пересадкой в ночном Брюсселе после непродолжительного раздумья был отвергнут. Дело в том, что в Бельгии допускается опоздания поездов на несколько минут, и существовал шанс того, что мы опоздаем на пересадку и последний поезд на Брюгге уедет без нас.
А ночью бельгийские железные дороги не работают. И шарахаться по ночному Брюсселю в районе весьма и весьма недружелюбного вокзала не хотелось совершенно.

Поэтому мы спокойно выспались, разобрались в местном железнодорожном расписании, сделали пересадку и через час вышли на вокзале в Брюгге.
К слову, билеты покупали заранее на сайте бельгийских железных дорог, распечатывали в бумажном виде и брали с собой. Контроллерам предъявляли QR-код для сканирования. Никаких обменов электронных билетов в кассах производить не нужно. Также приятен тот момент, что если вы опоздаете на свой поезд, то по данному билету можете в течении суток сесть на любой другой. Как у нас в электричках, очень удобно.

Брюгге встретил патрулями вооруженных до зубов полицейских. Точно такие же были на брюссельском вокзале Nord, когда мы там пересаживались. С одной стороны это хорошо, защищают честных граждан и туристов. С другой стороны — значит есть от чего защищать. Я такие патрули с полной боевой выкладкой помню у нас в городе на вокзалах лишь во времена 90-х, когда беспредел и бандитизм разгуливали повсюду.
Но в любом случае лучше патрули, чем взрывы на улицах.

Заселились в отель и стали ждать пока закончится дождь. Но он все не кончался и не кончался. Пришлось утеплиться, взять зонты, одеть накидку на рюкзак с фотоаппаратурой и отправиться гулять.

Центр Брюгге хорош! Средневековая архитектура, приземистые дома, горбатые мостики через живописные каналы — не зря этот город привлекает огромное количество туристов, а его центр был включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Где-то читал, что его называют Северной Венецией. Хотя с моей точки зрения ничего общего между этими городами не существует. Совсем разный стиль.

А вот гулять под дождем было реально сложно. Никакой романтики не наблюдалось, лишь мокрые ноги и невероятно сложная фотосъемка в наличии. Поэтому после нескольких часов бесконечного дождя, мы пошли греться и есть местные мидии.

Мидии были великолепны, знаменитое бельгийское пиво замечательным, а в финале совсем неожиданно вышло солнце!

И мы быстро побежали уже по пройденному маршруту. Удивительно, сколько деталей, сколько интереснейших видов было пропущено, когда мы шли этой же дорогой, но под зонтами под дождем. Так что солнце — это не просто красивая картинка, это еще и возможность уидеть ваш любимый город в прямом смысле в новом свете.

Увы, солнышко включилось лишь часа на полтора, небо вновь заволокло черными тучами и опять начался дождь. Гулять даже по такому красивому городу, как Брюгге совершенно не хотелось, и мы отправились отдыхать в отель. Завтра непростой переезд до Руана с двумя пересадками.


ЛИЛЛЬ (О-де-Франс)

Мы готовили путешествие задолго до его реализации. И транспорт смотрели на аналогичные дни недели, так как билеты на автобусы и поезда можно купить за 45-30 дней.
С поездами проблем не возникло, а вот автобусный рейс Flixbus, доступный еще в феврале, был отменен с апреля месяца. Альтернативы не было, поэтому из Брюгге в Лилль мы отправились на поезде причем с пересадкой, которую нужно было сделать за 6 минут в городке под названием Kortrijk. Чтобы не ломать язык мы его прозвали Коржиком.

До Коржика добрались без приключений. А вот уже при пересадке обнаружили, что на нашем пути стоит другой поезд. Время до отправки всего ничего, а поезд стоит другой и уезжать не собирается. Дошли до первого служащего вокзала и потыкали ему наши билеты. Оказалось, что на одном пути стояло одновременно два(!) разных поезда, которые потом отправились по разным маршрутам. Удивительно, конечно.

Короткий рывок, и мы уже во Франции! Собственно, Франция — основная страна этого путешествия. Изначально мы собирались поехать в Нормандию, потом к ней добавилась суровая Бретань, а на этапе покупки билетов вместо Парижа, был куплен более бюджетный Брюссель и тут же появился Брюгге.

Лилль встретил нас свинцовым пасмурным небом, хотя кое-где сквозь него пробивались чахлые солнечные лучи. Немного мрачновато, но уже после того, как мы вышли с вокзала, серые дома оживили фантасмагорические яркие скульптуры, как реальных, так и неведомых науке животных и насекомых. В Лилле проводился какой-то фестиваль. Скульптуры невероятно китчевые и настолько не вписывались в облик всего города, что было даже интересно.

Мы сдали рюкзак в камеру хранения и отправились гулять по центру города. Именно здесь в центре Лилля клеймили миледи Винтер, хотя поиски легендарного палача так и не увенчались у нас успехом.

Достопримечательностей в городе немного и все они сосредоточены вокруг шикарного здания старой биржи с великолепным фасадом. Колоритные здания, старые дома уютные дворики и магазины. Так, например, кондитерская Meert здесь не прекращала свою работы с 1761 года, т.е. магазин работает более 250 (!) лет. Цены, конечно, также соответствующие в этом царстве сладостей.

Погуляв пару часов и плотно пообедав эльзасскими фламами (французский ответ итальянской пицце) в местном недорогом кафе, мы забрали рюкзак и, дождавшись автобуса, уехали в Руан. Впечатление от Лилля остались самые замечательные. Город звезд с неба не хватает и специально сюда ехать не будешь, но если Лилль будет на маршруте, то на 3-4 часа стоит остановиться. Удовольствие точно получишь.

До Руана добирались долго, часа четыре. Flixbus отработал на все 100%. Туалет в салоне функционировал, Wi-Fi раздавался исправно, а USB зарядки не давали нашим телефонам превратиться в кусок металла. В очередной раз убедился, что при поездках по Европе эта компания пока не имеет серьезных конкурентов.

Добравшись до Руана, нам предстояло еще разыскать отель. Все дело в том, что бронируя номер за восемь(!) месяцев на текущие даты в центре города минимальной ценой было 100 EUR за хостел. Дело в том, что в Руане проходит фестиваль парусных кораблей со всего света, так называемая Армада и все гостиницы переполнены. Пришлось брать бюджетный отель в пяти километрах от центра и добираться туда на городском автобусе.

Билеты на автобус можно приобрести либо в автомате почти на любой остановке, либо у водителя с небольшой наценкой. Итальянского беспредела с билетами в табачных лавках здесь не наблюдалось.
Тридцать минут и мы отдыхаем в нашем скромном номере. Здесь проведем две ночи, ведь завтра полный день отведен на осмотр кораблей Армады и столицы Нормандии — Руана.


РУАН (НОРМАНДИЯ)

Проснулись с рассветом часов в пять. Зачем, спросите вы? Чтобы собраться успеть доехать до Сены и уже с утра быть рядом с кораблями Армады, пока народу не очень много.

Армада — это фестиваль парусных кораблей и старинных судов, который проводится раз в пять-шесть лет, что само по себе делает это событие уникальным. А Армада в этом году была юбилейная, ей исполнилось 30 лет.

Более 50(!) судов со всех уголком нашей планеты пришли в эти дни в Руан. Французские моряки, экипажи из Бразилии и Мексики, Омана и Румынии и других стран. И конечно из России, славной своим морским флотом.

Мы случайно узнали об Армаде, когда стали бронировать отели в Руан и ужаснулись стоимости номеров. Фестиваль проходит 10 дней и на него ожидают порядка 10 миллионов(!) гостей. Естественно, что при таком наплыве туристов гостиницы разобрали за год до начала праздника.
Пришлось бронировать бюджетную Формулу1, в получасе езды на автобусе от центра столицы Нормандии. За по 40 с небольшим евро за ночь.

Цифра в 10 миллионов гостей ужаснула нас, а поскольку на суда можно смотреть круглосуточно и денег за билеты никто не берет, то уже в половине восьмого утра мы стояли у нашего красавца барка «СЕДОВ».

Нас в первую очередь интересовали парусные корабли русского флота. Помимо «СЕДОВА» в Руанскую гавань пришел колоритный Санкт-Петербургский парусник «ШТАНДАРТ», копия судна Балтийского флота, который проектировали с участие Петра I, знаменитый барк «КРУЗЕНШТЕРН» и современный трехмачтовый фрегат «МИР», который считается самым быстрым парусником.

Осмотр судов занял. порядка трех часов. Совершенно невероятные впечатления! А с десяти часов начали пускать непосредственно на сами корабли. У нас уже не было времени, но не подняться на «СЕДОВ» мы конечно же не смогли.
Удивил экипаж барка. Скорее всего ребята из Военно-Морского училища, уж очень молодо они выглядели.
Мы на следующий день встретили молодых матросов на площади рядом с Руанским собором. От желающих сфотографироваться с русскими моряками отбоя не было.


Наконец мы смогли оторваться от Армады и отправиться смотреть город. Очереди на вход к кораблям уже были километровые. Тактика раннего подъема все-таки дала свои результаты.

Руан — столица Нормандии, ее историческое наследие и потрясающе красивый город.

Старинные готические соборы, из которых самый главный Кафедральный XII века является самой высокой церковью Франции. Его шпиль возвышается над городом на высоте 151 метр. Знаменитый импрессионист Клод Моне писал картины этого собора с трех разных точек при разном освещении, получив порядка 30 картин, каждая из которых показывает всю гамму и многообразие света и цвета в главном соборе столицы Нормандии.

Гуляя по Руану, невозможно не увидеть огромное количество старинных фахверковых домов. Конструкция этих домов такова, что несущие столбы и распорные наклонные балки видны с наружной стороны и придают дому характерный и незабываемый вид. В Руане целые улицы таких домов и именно они придают городу такой самобытный стиль.

Руану также принадлежит печальная слава. Именно здесь держали в заточении Жанну д`Арк, которую здесь же в городе сожгли на костре. Сегодня сохранилась одна башня, где велись допросы легендарной воительницы, на месте где она была заточена висит памятная табличка, а там где была сожжена народная героиня возвели церковь, весьма спорного дизайна. Хотя площадь сама по себе хороша, обязательно посетите ее во время вашего визита в город.

Неподалеку от Кафедрального собора расположены часы. Нет не так, расположены БОЛЬШИЕ ЧАСЫ (Gros-Horloge) с огромным циферблатом диаметром в 2,5 метра с часовым механизмом XIV века , который является самым старым во всей Франции. Рядом башня, на которую можно подняться.

Мы не стали взбираться наверх, а вместо этого углубились в переулки, где неожиданно встретили гордо реющий российский флаг. Во время Армады по всему Руану были разбросаны тематические островки участников парусного фестиваля. Российский находился неподалеку от часов и представлял собой стилизованных матрешек с прорезями для лиц для фотографирования, развешенные павловские платки, ну и российские триколоры. Вот такая инсталляция.

Остановились перекусить в небольшой китайской кафешке. 10 лет назад во время нашей кругосветки именно китайцы выручили нас в Париже, еда в их забегаловках стоила на порядок дешевле, чем в традиционных французских кафе и ресторанов.
Увы, обед в любом случае бюджетным не получился, 30 — 35 EUR на двоих все равно пришлось отдать. Но высокие цены на еду — это наверное единственный минус великолепного Руана.

Мы остались в полном восторге от столицы Нормандии. Выскажу крамольную мысль, но мне Руан понравился даже больше, чем Париж. Он невероятно красив, фотогеничен, он имеет свой характер и настроение.
Центр города хоть и заполнен туристами и путешественниками, но есть и абсолютно пустые переулки, где мы гуляли в полном одиночестве. Наши братья с иным цветом кожи и мигранты с Ближнего Востока, конечно встречаются на его улицах, но центр города все еще свободен, никто не жонглирует мячиками у стен исторической достопримечательностей, ни разу в воздухе не висел характерный запах травки.

Отбросив мысль остаться на ночной салют, мы поехали в отель отдыхать. Завтра опять ранний подъем, мы берем машину в прокат и начинаем наше автопутешествие по Нормандии и Бретани.


ЖЮМЬЕЖ, ЭТРЕТА (НОРМАНДИЯ)

С утра на автобусах с одной пересадкой отправились забирать арендованное авто. Автобусы в Руане замечательные, все новенькие с иголочки, на остановках видно сколько минут ждать тебе нужный номер, в Интернете легко найти схему проезда и определить как построить необходимый маршрут.

Мы пользовались автобусами линий TEOR (обозначение T) и FAST (обозначение F). Билеты можно купить как у водителя с небольшой наценкой, так и в автоматах часто расположенных на остановках. Можно заморочится с карточкой, но мы купили обычные билеты. Если брать на 10 поездок, то будет скидка, процентов 10.
Билеты надо валидировать уже в транспорте, воткнуть его в прорезь, и автомат пробьет на нем дату и время. Если вас двое, то валидируйте две поездки.
Также очень удобно правило позволяющее в течении 90 минут пересесть на любой вид транспорта с этим же билетом. Его также надо валидировать, но новые поездки он пробивать не будет, напечатает на билете, что вы сделали пересадку.

Добравшись до проката автомобилей, мы были огорошены тем фактом, что машин с автоматическими коробками передач у них нет. Либо ждать полтора часа, либо брать механику. Поскольку для нас коробка-автомат была принципиальным моментом, то оставив рюкзак, поехали обратно гулять в центр города и прощаться с Руаном.

Как всегда бывает, за плохими новостями следуют хорошие. Поэтому, вернувшись мы обнаружили вместо забронированной Toyota Yaris, большой новый Нyundai Tucson с пробегом всего в пять тысяч километров и что самое ценное со встроенной навигационной системой. И все это богатство за 27 EUR в день — отличный вариант!
Официально нам сделали такой царский апгрейт за дополнительное ожидание, но скорее всего у них просто не было маленькой машины с коробкой-автоматом.

И вот наконец, с опозданием на полтора часа мы стартовали. Первой остановкой был Жюмьеж, а точнее старое полуразрушенное аббатство. Когда-то оно было центром образования и науки, в этих стенах были собраны тысячи манускриптов. Но сейчас лишь ветер гулял среди разрушенных стен.

Ирония судьбы такова, что именно в Жюмьеже аббатство разрушено не настолько сильно, чтобы оно представляло интерес лишь горстке исследователей, но тем не менее все же разрушено и живописные руины привлекают сюда множество народу.
Сейчас это музей, вход платный, виды потрясающие.

Несмотря на свое популярность, народу здесь было немного. Погуляли около часа почти в одиночестве. Пока не начался дождь, солнце скрылось и мы двинулись дальше.

Маршрут этого путешествия изначально был спланирован так, что скорее всего какие-то желаемые пункты должны были остаться за бортом. Решили, что будет ориентироваться на месте, будет смотреть на погоду и степень нашей усталости.
Вот и сейчас дождь зарядил надолго и мы решили не делать крюк в 100 километров и исключить визит в живописную деревушку Вёль-Ле-Роз, где творили бессмертные полотна многие художники, включая нашего Поленова.

Зато в качестве компенсации остановились в небольшой деревушке, где внутри огромного тысячелетнего дуба сделали две часовни. Этому дубу посвящали поэмы, он неоднократно был изображен на разных гравюрах, жена Наполеона III подарила дубу позолоченную статую Девы Марии.
При этом дуб живой, листья зеленые, желуди. Удивительно, конечно.
В дни церковных праздников здесь собираются десятки тысяч верующих, а сейчас лишь парочка туристов была у дуба вместе с нами.

После дуба двинулись в знаменитую Этрету. Дорога пролегала по живописных полях и холмам. Коровы, лошади, овцы, поля пшеницы — пасторальные картины деревенской Нормандии. Дороги с хорошим покрытием, но очень узкие и извилистые, если долго ехать, не выбираясь на трассы или платные дороги, то точно укачает.

Так потихоньку мы добрались до Этреты. Этот небольшой город стоит прямо на берегу моря, где скалы образуют красивейшие природные арки. Здешняя природа всегда вдохновляла многих художников, включая Клода Моне, который написал в Этрете не одно пейзажное полотно.

По приезду столкнулись с проблемой парковки и перекрытых дорог. Желающих попасть в Этрету много, дороги не справляются и, чтобы избежать страшных пробок, местная администрация перекрывает подъездные пути и организует платные перехватывающие парковки.

На одном таким паркинге мы бросили машину и отправились гулять пешком на набережную. Виды классные! Причем в разных местах арки выглядят совершенно по новому, а большие стаи чаек, реющие над пляжем, весьма колоритно дополняли живописную картину.

Здесь множество треккинговых маршрутов, но начавшийся ливень пресек наши попытки погулять по окрестностям. Погода здесь на побережье залива Ла-Манш весьма переменчива и дожди совсем не редки.

Поехали заселяться в отель. В самой Этрете цены кусаются и парковка платная, поэтому мы остановились в отдельно стоящем особняке в небольшом городке Ле Лож километрах в пяти от побережья. Немного чудаковатый хозяин, но отличный номер и большая парковка на территории. И уже цена в 80 EUR за ночь не кажется слишком большой.

Поехали обратно в город. Надо было поужинать. В первый раз отведали галеты. Это местные блины с начинками. Но блины не из пшеничной муки, а из гречневой, и начинки самые разнообратные. Мне понравилось, а вот жене не очень. Зато нормандский сидр был просто великолепен.

И в конце этого долгого непростого дня еще раз пошли к морю. Солнце показалось сквозь рваные серые тучи и буквально на полчаса природа преобразилась. Фантастически красивые виды скал, арок и побережья! Я понимаю живописцев, тут можно неделями лазать по отвесным обрывам в поисках нужного ракурса.
Попытались немного подняться наверх, но опять пошедший дождь согнал нас вниз к машине, а затем и к отелю. Все-таки от погоды очень много зависит в путешествиях.


ОНФЛЁР, ТРЕВИЛЬ и МОН-СЕН-МИШЕЛЬ (НОРМАНДИЯ)

Утро началось с мук выбора. Перед нами было два пути. Первый предполагал утренний треккинг по Этрете, затем Онфлёр, Тревиль, далее возвращение к Сене и ожидание проходящих парусников Армады, которые во второй половине дня должны были покинуть Руан. Затем рывок на границу с Бретанью и заселение в отель рядом с аббатством Мон-Сен-Мишель уже ночью.

Во втором варианте, мы сразу выезжали в Онфлёр, затем посещали Тревиль и игнорируя прекрасную Армаду выезжали в аббатство. Прелесть этого варианта была в том, что мы успевали посмотреть Мон-Сен-Мишель в этот же день вечером на закате дня.

Думали мы не очень долго. Утренний дождь в Этрете не вдохновлял на прогулки, а при всей любви к парусному флоту, он никак не мог затмить собой Мон-Сен-Мишель, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поэтому после легкого завтрака, мы сразу выдвинулись в Онфлёр. Ехали недолго, по дороге пересекли великолепный Мост Нормандия, — один из самых длинных подвесных мостов в мире более двух километров. Проезд платный, около пяти евро.

Онфлёр — в прошлом крупный портовый город, сегодня совсем потерял свою экономическую мощь, уступив пальму первенства соседнему Гавру. Зато небольшой центр Онфлёра сохранился почти в неизменном виде со средних веков. Удивительная деревянная церковь Святой Катерины XV века, старые покосившиеся фахверковые дома и конечно великолепная, хотя и маленькая гавань.

Было пасмурно, но яркие голубые пятна в облаках внушали оптимизм. Решили немного задержаться в городе и не пожалели ни на секунду. В тот момент когда лучи солнца озарили Старую Гавань, раскрасили дома яркими красками, заставили жмуриться от белоснежного света стоящих там лодок — этот момент был просто прекрасен.

Немного походили уже по цветному городу — Онфлёр, а точнее его центральная часть, очень красив. Но время не ждет, следующая остановка у Трувиля.

На самом деле это не один, а два города. Сперва возник Довиль, как место аристократичного отдыха. Слегка чопорный, дорогой, он привлекал знать и высший свет еще в XIX веке. Именно здесь Коко Шанель открыла свой первый бутик, именно здесь Клод Лелюш снял свой знаменитый фильм «Мужчина и женщина».

Как в противовес задравшему нос Довилю, через небольшую речушку от него начал активно развиваться другой курорт Трувиль. Эта рыболовецкая деревушка начала застраиваться, сюда устремились все, кто хотел бы отдыхать как аристократы, но не имел на это достаточно средств.

Сегодня в Трувиле вся жизнь сосредоточена на набережной. Здесь открыт рынок, где продают все от китайского ширпотреба до местных региональных продуктов. Здесь же можно задержаться и отведать замечательных даров моря. Ассортимент впечатляет, есть и лобстеры, и гигансткие креветки, различные ракушки и конечно великолепные устрицы.

Выбирая между этими двумя городами, мы конечно остановились в более демократичном Трувиле и, погуляв по набережной, взяли пару бокалов Шабли, дюжину устриц, и немного рапанов, которые оказались просто замечательными. Очень вкусно! Категорически рекомендую набережную Трувиля с ее ресторанами под открытым небом, если вас занесет в эти края.

Время текло, как песок сквозь пальцы и мы решили, что обойдемся без Довиля. Впереди была дорога длиной в 200 километров к знаменитому острову Мон-Сен-Мишель. Вы наверняка знаете о нем. Он возвышается, как огромная громада вплотную рядом с берегом на фоне зеленых лугов, где пасутся овцы и лошади. На самом верху острова — одноименное аббатство, шпили которого придают особый шарм всей композиции.

Мало кто знает, что аббатство Мон-Сен-Мишель — один из семи монастырей, расположенных на прямой воображаемой линии, протянувшейся от Ирландии до Израиля. По легенде именно эта линия символизирует меч архангела Михаила, которым тот сразил дъявола и низвергнул его в ад.

Помимо этого три из семи святынь Мон-Сен-Мишель во Франции, Сакра ди Сан-Микеле в долине Валь-ди-Суза и Святилище Михаила Архангела на горе Монте-Гаргано (оба из Италии) находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Также крайне любопытен тот факт, что эта воображаемая линия совпадает с линией захода солнца, когда в северном полушарии летнее солнцестояние.


Для заинтересовавшихся приведу список монастырей и святилищ с указанием координат:

Монастырь Скеллиг-Майкл (Скала Михаила). Ирландия (51.772683, -10.536688).
Остров Скеллиг-Майкл, ныне необитаемый. Известен еще под именем Большой Скеллиг.
Добраться сложно, самый удобный способ на корабле из ирландской деревни Портмаги.

Сэнт Майклз Маунт (Гора Святого Михаила). Англия (50.116571, -5.478098).
Графство Корнуолл, деревня Марацион.
Расположен на острове, куда можно добраться по земле только во время отлива по специальной проложенной по дну залива дороге.

Монастырь Мон-Сен-Мишель (Гора Святого Михаила). Франция (48.636185, -1.511170).
Нормандия на границе с Бретанью.
Расположен на полуострове, после строительства моста можно добраться в любое время суток даже во время прилива.

Сакра ди Сан-Микеле (Святилище Святого Михаила). Италия (45.098237, 7.343108).
Пьемонт, в долине Валь-ди-Суза, ближайшая деревня Базинатто.

Святилище Святого Михаила Архангела. Италия (41.708125, 15.954770).
Апулия, естественная пещера на горе Гаргано, рядом городок Монте-Сант-Анджело.

Монастырь Панормитис. Греция (36.548349, 27.846310).
Остров Сими, рядом остров Родос и турецкое побережье.

Монастырь кармелитов Стелла Марис. Израиль (32.827245, 34.970126).
Хайфа, гора Кармель


По дороге хотели заехать в местный Carrefour пополнить припасы. С удивлением обнаружили, что во Франции не работают гипермаркеты по выходным. Да-да именно так, эти огромные магазины. Некоторые закрыты только в воскресенье, а некоторые и в субботу с воскресеньем. Удивительно, у нас это самые ходовые дни.

И вот наконец, мы остановились в маленькой деревушке Ардевон. Отель здесь был забронирован еще за полгода. Почему именно здесь, а не в самом аббатстве?
Просто мы резонно решили, что самое красивое — это виды на остров, а не каменные здания. Кроме того в отзывах писали об овцах, а значит что есть шанс поснимать этих домашних животных на фоне грандиозного Мон-Сен-Мишеля.

Бросили вещи в отеле и сразу побежали на поле. Рядом с островом раскинулись огромные заливные луга, где местные пасут домашних животных. Они обнесены символической изгородью, а ворота, закрыты на засов. Так вот, ответственно заявляю. По этим полям и лугам можно ходить, закрытые ворота исключительно для животных. Отодвигаете засов, острываете ворота, заходите и вновь закрываете их. Только у местных жителей огромная просьба не пугать животных, не бегать между ними и не гонять их по пастбищу.

Первое впечатление от Мон-Сен-Мишеля
— Боже мой, сколько здесь овец!
Когда мы планировали прогулку к аббатству через луга, то конечно надеялись встретить небольшую отару с чабаном, попросить сфотографировать их на фоне возвышающегося монастыря. Но мы и не подозревали, что перед нами будет не отара, а сотни и сотни постоянно блеющих жвачных. Никаких чабанов и собак поблизости не наблюдалось, фотографируй сколько хочешь.
Народ, конечно ходил по проторенным тропинкам, но людей было крайне мало. Солнце уже клонилось к закату, но мне кажется столь малое количество людей в столь живописном месте связано с тем, что здесь почти нигде нельзя оставить автомобиль, только на парковках принадлежащих отелям. А отелей здесь немного.
Так что берите номер рядом с баранами или заказывайте здесь ужин. Ресторан в Мон-Сен-Мишеле есть практически у любой гостиницы, только его желательно забронировать заранее.

Поснимав немного овец, мы пошли к острову. Его серая громадина сюрреалистически возвышалась на фоне ярко-зеленых лугов. Какое-то нереальное ощущение было, будто в художественном кино дизайнеры нарисовали фантастическую картинку.
Причем когда зашли непосредственно в сам Мон-Сен-Мишель, то это ощущение пропало. Нет, там внутри очень интересно, средневековые переулки, каменные стены, красивые виды на окрестности, но вот ощущение сказки пропало.
Мон-Сен-Мишель одно из тех мест, где чем дальше от острова, тем интереснее. Конечно это сугубо моя точка зрения.

Немного погуляв, остановились на ужин непосредственно в крепости. Вкусно, но дорого. Франция вообще недешевая страна, а в таких туристических местах ценник вообще зашкаливает.

Обратно также возвращались пешком по лугам. Народу не было совсем, баранов уже увели, и в закатных лучах уходящего солнца глыба аббатства выглядела совершенно фантастически.
Поставили будильник и легли спать. Завтра утром хотели еще немного поснимать Мон-Сен-Мишель, уже на рассвете…


МОН-СЕН-МИШЕЛЬ, КАНКАЛЬ и ДИНАН (НОРМАНДИЯ-БРЕТАНЬ)

Зря ставили будильник. Где-то около семи утра нас разбудили странные звуки. Выглянув в окно, увидели как на отель наваливается огромное количество овец. Вчерашних животные выгоняли на пастбище. Нескончаемой вереницей шли овцы, желая отведать сочной вкусной травы. И блеяли…

— Беееее, мееееее, бееееее, — бесконечно раздавалось под окнами, вызывая у нас буквально истерический смех, уж больно комичные звуки издавало стадо.
Спать естественно уже не получилось, быстро одевшись пошли охотится на овец и любоваться великолепным аббатством.

Естественно, что народу не было. У нас вообще Мон-Сен-Мишель получился практически безлюдным, вчера вечером основной поток народу уже иссяк, сегодня утром толпы туристов еще не успели приехать. В путешествиях ранний подъем почти везде гарантировано приносит свои дивиденды.

Как и вчера, остров буквально парил в воздухе, вызывая стойкие ассоциации с фантастическими фильмами. Все-таки невероятно красивое место. Нам конечно еще повезло с погодой. В дождь восприятие этого архитектурного чуда было бы совсем иное.

Вернулись в отель, перекусили и двинулись дальше. По дороге завернули на мельницу Moulin de Moidrey. Мы были в испанской Консуэгре, там на холме целый ряд мельниц и замок в придачу. Здесь же была одна, но на фоне целого поля пшеницы она выглядела великолепно.
Я случайно обнаружил эту мельницу, наткнулся на карте во время подготовки. Сюда народ конечно приезжает, но во время нашего визита была всего пара человек. Бесплатная парковка в наличии, что весьма приятно. Если будете рядом — милости прошу, вот координаты мельницы 48.585257, -1.506166.

Следующей остановкой стал мыс Груэн (Pointe du Grouin). Потрясающей красоты скалы, бирюзовая вода и невероятно красивый маяк. Собственно ради этих красот мы и провели здесь около часа, устроив небольшой треккинг по окрестностям. Перепадов высоты здесь нет, тропинка очень простая и подходит даже для пожилых людей.
Это уже Бретань. Наконец мы въехали в эту область Франции, незаслуженно обделенную вниманием наших соотечественников. Действительно если до Нормандии туристы и путешественники из нашей страны еще добираются, о Мон-Сен-Мишели знаю многие, то в Бретань попадают буквально единицы. А зря, места тут невероятные!

Проголодавшись мы доехали до Канкаля. Это город, где на отмелях расположилось огромное количество устричных ферм, стал своеобразной мировой столицей этих моллюсков.

Тут можно отведать морские деликатесы в любом из многочисленных ресторанов прямо на набережной, но правильным способом попробовать устриц в Канкале, будет вариант приобрести их в палатках на берегу моря.
Здесь одни из самых низких цен в мире — дюжина устриц среднего размера стартует от 4,5 EUR. А за огромных красавиц, размером не уступающих нашим дальневосточным гигантам, здесь просят всего 8 EUR за 12 штук. Дополнительно попросят 0,5 EUR за каждую открытую дюжину, и еще столько же за половину лимона.

Мы знали об этих тарифах, поэтому лимоны и французский Совиньон Блан были приобретены заранее в местном гипермаркете, а штопор позаимствовали у местных продавцов. И вот, потрясающие французские устрицы по нереально низкой цене были к нашим услугам. Виды на лодки, беспомощными рыбинами лежавшие на песке во время отлива, и на устричные фермы, прилагался абсолютно бесплатно.
После того, как все устрицы были съедены, раковины мы выбросили прямо на берег, усеянный останками тысячи моллюсков. Таковы традиции в Канкале, к великой радости жирных, словно утки, чаек.

Следующей остановкой логично должен был быть Сен-Мало, — старый пиратский форпост. Все путеводители говорят об этом городе, как о обязательном к посещению. Но нас совсем не впечатлили местные пейзажи, поэтому было решено вместо Сен-Мало сразу отправиться в Динан.

Наши апартаменты были в самом центре города, но найти их оказалось совсем не просто. Хитро спрятанные во внутреннем дворике, комнаты открывались ключом, который ко всему прочему был спрятан в ящике с цифровым кодом. Прямо квест какой-то! Хозяева прислали инструкцию, но у нас не было доступа к Интернету, чтобы ее прочитать. К счастью, сотрудники местного бюро недвижимости, работающие по соседству, помогли нам и позвонили владельцу комнаты.

Оставив вещи, мы отправились осматривать город.

Динан невероятен! Мы были во многих городах на нашей планете, многие из которых сохранили свою средневековую архитектуру и шарм, но ни один из них не производил такое впечатление, как Динан.
В центре города легко найти дома, которые были построены 200 лет тому назад. И это только самые молодые постройки. Остальной архитектурный фонд еще старше, а самые древние дома датируются XV веком. При этом в этих домах, как и 500 лет тому назад, живут люди, работают многочисленные кафе и рестораны, открыты гостиницы.

Стоит различать французский Динан и его бельгийского тезку. Последний расположен на юго-западе страны и, несмотря на живописные окрестности, к своему французскому собрату не имеет никакого отношения.

Несмотря на то, что Динан считается туристическим городом, вечером народу на его улицах было немного. От этого прогулка по пустынных кривым переулкам, мощеных крупной брусчаткой, в окружении покосившихся фахверковых домов, превратилась в настоящее погружение в Средние века. Казалось еще немного, буквально один поворот и к нам навстречу выедет всадник на взмыленной лошади или появится богато разукрашенная карета.

Особенно ярко запомнилась улица Жерзюаль (Rue du Jerzual) соединяющая Верхний и Нижний город. Именно здесь помимо средневекового колорита можно подняться и посмотреть на всю красоту старинного поселения с высоты крепостных стен. Да, в Динане, как и в любом уважающем себя средневековом городе есть крепость и крепостные стены, невероятно красивый старый мост, несколько церквей и колоритная колокольня XV века.
Все-таки не зря некоторые путеводители называют Динан самым прекрасным городом Бретани. Конечно, с этим утверждением можно поспорить, но отрицать, что центр Динана невероятно колоритен и красив не станет никто.

Ужинали в апартаментах. Это было одно из немногих размещений с кухней в этом путешествии.
После ужина сразу спать, очень устали, сказывается жесткий темп в этой поездке. К тому же, если повезет с погодой, то завтра можно полюбоваться городом в утренних солнечных лучах…


ФОРТ ЛА-ЛАТТ, ПЛУГРЕСКАН и ПЛЮМАНАШ (БРЕТАНЬ)

Увы, с утра опять зарядил дождь. Когда мы только планировали путешествие, то знали, что в этой части Франции погода часто далеко от идеальной, сказывается близость Атлантики, но все-же хотелось солнышка.

Поэтому утреннюю прогулку отменили и после завтрака сразу поехали к знаменитому форту Ла-Лат.

Укрепленный плацдарм в этой стратегической точке был построен еще в XIII веке, но строительство самого форта окончательно было завершено только через 400 лет.
Ла-Латт — боевой замок созданный для обороны и внезапных вылазок. Он практически неприступен с моря, защищенный скалистыми утесами и крайне сложен в осаде с материка — один вход через узкий мост было очень легко оборонять.

Сегодня крепость потеряла свое стратегическое назначение и стала памятником. Некоторые путеводители даже называют его самой известной достопримечательностью Бретани, хотя мне кажется, что это явное преувеличение.

Оставив на парковке автомобиль, мы минут за десять дошли до форта, а точнее до самой интересной обзорной площадки на него, скрывающейся в кустах на берегу. Было пасмурно, холодные волны разбивалиcь о бурые колючие скалы, дул сильный ветер. Замок казался неуютным, мрачным и очень атмосферным. Не зря здесь снимали много фильмов, в том числе знаменитый «Викинги» в далеком 1958 году.

Внутрь решили не ходить. То, что видели в Интернете, нас не очень вдохновило. Здесь, как и в Мон-Сен-Мишеле, чем дальше от замка, тем интереснее.

Следующей остановкой стал другой замок Ла Рош Жагу (La Roche-Jagu, не путать с замком La Roche на Луаре) XV века. Просто время было уже обеденное и мы решили перекусить гусиным паштетом, сыром Бри и выпить немного вина. А где это лучше сделать, как не с видом на средневековый французский замок?
Тем более, что крюк был небольшой, всего километров десять.

Оказалось любопытное и живописное место. Здесь множество треккинговых маршрутов, отличные виды, цветочные сады. Встретили неожиданно много туристов, мы думали, что будем обедать вообще в одиночестве в этом медвежьем углу, но нет. Замок популярнее, чем мы думали.
Если будет время или желание устроить пикник, то милости прошу. Но специально ехать только ради этого замка, конечно, не стоит.

Дорога дальше представляла узкую асфальтовую колею бесконечно убегающую тонкой лентой, извивающейся между деревенских домов. Встречные автомобили приходилось пропускать, съезжая на траву. Как здесь можно разъехаться с автобусом было совершенно непонятно, но на наше счастье крупногабаритный транспорт здесь встречался редко.

И вот мы приближаемся к побережью Бретани. Здесь на много-много километров рассыпаны живописные скалы, которые предстали перед нами в пасмурную погоду светло-коричневыми и бурыми валунами.
Погода, чем-то напоминала шотландскую и пейзажи также вызывали из памяти воспоминания острова Ская. Поэтому в первый момент мы даже не удивились, услышав здесь звуки волынки. Какой-то энтузиаст, забравшись на большой утес старательно выводил неповторимые рулады. Очень впечатляющее музыкальное сопровождение идеально подходило к окружающему нас ландшафту.


Здесь в деревне Плугрескан есть одна достопримечательность, ради которой многие делают большой крюк. Это замок Меур (Castel Meur), которому гораздо больше подходит его неофициальное название «Дом между скал». Именно так он отмечен на всех картах и путеводителях.

Построенный в конце XIX века, дом использует в качестве двух стен огромные каменные глыбы, щедро разбросанные природой по всему побережью.
Это частные владения и раньше хозяева разрешали туристам подходить вплотную к дому. Но сейчас желающих увидеть на это удивительное строение стало так, много, что владельцы были вынуждены закрыть проход.

Что можно сказать? «Дом между скал» — это действительно удивительно и потрясающе красиво. Если будете в Бретани, ни в коем случае не пропустите это остановку, как говориться, must see.

Побродив между скал по проложенным здесь тропинкам, мы поехали дальше вдоль побережья. Остановились на выезде из деревни. Никогда не видели, как растут артишоки, а здесь из было огромное количество. Наверное, какая-то артишоковая зона. Причем растения были, как зеленого так и фиолетовых цветов.

Так передвигаясь по местным узким дорогам мы приехали в финальную на сегодня точку деревню Плюманаш (Ploumanach). Именно отсюда начинается побережье, известное как «Берег розового гранита». Несложно угадать, что свое название здешние берега получили из-за специфического цвета скал, которые на закате действительно становятся розовыми.
Но это если на них попадают солнечные лучи. А так они были коричневыми, но все равно удивительно красивыми.

Оставив вещи, отправились на прогулку к маяку. Удивительные хаотичные нагромождения камней будоражили фантазию, а темнота, с каждой минутой набиравшая силу, давала дополнительную пищу для образов и впечатлений.
Здесь невероятно живописно! Особый шарм здешнему ландшафту придавал маяк, будто вырастающий из нагромождения скал, а также местная часовня с сидящими на краях фасада горгульями. Людей рядом не было вообще никого, то ли всех распугал небольшой моросящий дождик, то ли еще не начался сезон. Говорят, что в пиковые даты здесь яблоку негде упасть.

Мы бродили по побережью до наступления ночи. А темнеет летом в начале одиннацатого. Поэтому вернувшись в отель, упали на кровати без сил. Устали сильно. А завтра новый день и новые впечатления…


ПЛЮМАНАШ, готические церкви и КАРНАК (БРЕТАНЬ)

С утра погода не поменялась. Серое свинцовое небо на корню убивало желание прогулок по окрестностям. Поэтому побродив по самым живописным местам, мы отправились на юг.

По первоначальному плану планировалось проехать до самой западной точки Бретани, но все планы полетели кувырком, когда мы увидели на экранах монитора великолепный Карнак. Поэтому мы решили за один день проехать всю Бретань с севера на юг.

По дороге заехали в несколько готических церквей.
Часовня Самсона XVI века (Chapelle de Saint Samson) стоит в чистом поля рядом с частными хозяйствами. Немного сюрреалистическое зрелище, рядом менгир и фонтанчик. Вообще ни одного человека, классное зрелище.
А церковь Святого Лаврентия (Eglise Saint Laurent) в Трегастеле помимо впечатляющего ансамбля и древнего креста была еще и сказочно хорошо внутри. И опять ни единого человека. Прямо мистика какая-то.

По дороге на юг остановились перекусить в небольшом городке под названием Лудеак. Он запомнился тем, что в половине первого здесь уже были закрыты все его два ресторанчика. Вообще во провинциальной Франции с сиестой ситуация еще хуже, чем в Италии. К обеденному времени все заведения уже закрыты и откроются они уже ближе к вечеру. Ходи голодным или посещай гипермаркеты по дороге, что мы и делали.
Также Лудеак удивил обилием темнокожих граждан на улице. Вообще в Нормандии и тем более Бретани мигрантов мало, но Лудеак прямо отличался от всех встреченных нами городов невероятным количеством чернокожих. Словно не Лудеак, а Новый Орлеан какой-то.

И вот наконец мы приехали в Карнак, тезку знаменитого египетского города на берегах Нила.
Во Франции нет пирамид, но именно здесь расположены самые большие в мире скопления мегалитов. Дольмены, менгиры, курганы — здесь их более трех тысяч(!). Многие сооружения датируются III — IV тысячелетием до нашей эры.

Зрелище, конечно, невероятное, — огромные аллеи древних мегалитов уходящие к горизонту. Скрытые от посторонних глаз в лесах дольмены, напоминающие доисторические блиндажи. И гордо возвышающиеся над окрестностями менгиры-великаны.

Здесь же у одного из мегалитов мы встретили девушку, работающие на ресепшене нашего отеля. Что она делала в густом лесу во время рабочего дня? Почему узнав нас, была крайне смущена? На чем приехала, ведь машины рядом не было? Как уехала оттуда?
Вопросов много, а ответов нет. Вечером видели ее уже в отеле, в подвале она гладила простыни…

Погода была по прежнему пасмурной, но за несколько минут до заката, солнце подарило нам свой прощальный поцелуй. И снесло голову своим золотым светом, осветив скопление древних камней. Потрясающее ощущение!

Решили завтра еще раз прокатиться по окрестностям Карнака, ведь утром обещают включить солнце.


КАРНАК, лес БРОСЕЛИАНД и ФУЖЕР (БРЕТАНЬ)

Прогнозы сбылись на все 100%. С утра светило солнышко, поэтому ранний подъем нам был обеспечен. После быстрого завтрака в номере отеля, поехали по вчерашнему маршруту смотреть величественные мегалиты. Но уже в цвете.

Но сперва заглянули в городок Сен-Кадо, прогулялись по живописной набережной, поснимали дом, почти полностью отрезанный от материка. Во время прилива дом заливает водой и передвигаться можно только на лодке. Зато в остальное время в магазин отсюда ходят пешком. Интересная у людей жизнь, полностью зависящая от уровня воды вокруг своего жилища.

Мегалиты в солнечную погоду принципиально отличались от своих пасмурных альтер-эго. Если вчера это было загадочно и таинственно, то сегодня тайна ушла, зато появилась потрясающе красивая картинка. А овцы, неторопливо дефилирующие между огромных камней, лишь добавляли изюминку утренним пейзажам.

Некоторые из мегалитов находятся за небольшой оградой и в высокий летний сезон туда можно войти лишь с организованной экскурсией. Но большинство из них доступно и никто не мешает бродить между серых великанов, фантазируя о давно ушедших строителях этих гигантских монолитов.

Простора для фантазий в этот день у нас было предостаточно. Потому что следующей остановкой нашего маршрута был знаменитый лес Броселианд.
До составления маршрута по Бретани это название мне не говорило ровным счетом ничего. Тем не менее любой из нас хорошо знаком с легендарными персонажами и их пребыванием в этом лесу. Дело в том, что реально существующий лес Пемпон в Бретани стал прототипом одной из локаций легенд и сказаний о короле Артуре.

Легенды отличаются от сказок именно тем, что реально существовавшие персонажи в невообразимо далеких веках рождались и умирали, любили и ненавидели, совершали подвиги и делали ошибки. Одним словом жили на нашей грешной земле.
И кто знает, может быть на самом деле именно в этом лесу был найден меч, вошедший в сказания под именем Меча короля Артура, а по усеянным желудями тропинкам ходил человек, чье имя было Мерлин… Кто знает?

Места и локации описанные в легендах в этих местах выделены специальным образом. Туда ведут указатели на дорогах, здесь стоят информационные щиты и установлены карты. Дороги хорошие, асфальтовые, везде отличный паркинг.

Первой остановкой на подъезде к лесу стал замок Трекессон (Chateau de Trecceson). Еще не начался лес, а сказания тут как тут. Невероятной красоты вид на стоящий на озере замок и жутковатая легенда о заживо похороненной здесь невесте, которая стала призраком Белой Дамы.
Хорошее атмосферное место для начала странствий по легендарному Броселиндскому лесу.

Затем было Золотое Дерево сверкающее на солнце и рядом с ним озеро Зеркало Фей, куда так любили смотреться местные чаровницы. Здесь помимо нас была большая группа детишек старшей группы детского сада. Ребятишкам весело было в сказочном лесу, а нам немного не по себе. Все было какое-то загадочное, и даже обыкновенные коровы смотрели на нас совсем не обыкновенно…

Затем были Гробница составленная из мегалитов, Дом Вивьен, куда пришлось топать около получаса, гигантский с трудом стоящий дуб Гильотен, чем-то похожий на своего собрата в Нормандии. И в заключении могила Мерлина, где собираются на встречи все любители легенд о Короле Артуре.
У могилы Мерлина играла маленькая девочка, дополняя и без того мистический образ этого места, превращая его в какой-то запредельный голливудский хоррор.

Классные места! Для фанатов сказаний здесь вообще раздолье, но даже нам людям весьма далеким от Короля Артура было очень интересно провести половину дня в лесу Броселианд. Будете в этом краях — не пропустите легендарные места!

Мы слишком много времени потратили в лесу, поэтому запланированную остановку в Витре пришлось отменить. Стали сразу двигаться к окрестностям города Фужер. Остановились в городке Романье. Здесь цены ниже, чем в Фужере, а природа лучше. Надо же использовать преимущества путешествия на автомобиле.

Поужинали американскими весьма недурными бургерами и все-таки решили на закате заехать в город полюбоваться на знаменитый замок Фужер.

Замок нависал серой громадиной и впечатлил даже будучи практически в темноте. И фахверковые домики вокруг него были также хороши. Хотя основной осмотр был запланирован на завтра. А пока спать…


Замки ФУЖЕР (БРЕТАНЬ) и СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ЛИВЕ (НОРМАНДИЯ)

С утра сразу после завтрака, на котором мы провели короткую политинформацию хозяйке апартаментов, мы вновь поехали в замок Фужер.

Первоначально на этом месте стояло деревянное укрепление еще тысячу лет назад, но после его сожжения в XII веке в Фужере возвели каменную крепость.
Замок Фужер дожил до нашего времени, практически в неизменном виде. Невероятно мощные стены, величественные башни с бойницами, рвы заполненные водой — все в лучших традициях классических крепостей. Мы давно не видели классических французских замков, еще со времен нашего кругосветного путешествия, когда мы посмотрели пять потрясающих замков на Луаре. И вот здесь в Бретани — потрясающая средневековая фортификационная архитектура.

Хотя обычно замки строят на возвышенности, Фужер ломает стереотипы и находится в низине вокруг возвышающегося над ним города.
В первую очередь когда слышишь название «Фужер», на ум приходит одноименный бокал. И действительно, эти вещи связаны. Фужер в переводе с французского означает папоротник, а в окрестностях замка их просто огромное количество.
А при изготовлении особо тонких бокалов-фужеров также использовалась зола, получаемая при сжигании определенного вида папоротника. Таким образом бокалы и крепость все-таки являются родственниками, пусть и дальними.

Фужер невероятно красив и фотогеничен. Он в буквальном смысле этого слова квинтэссенция всех наших представлений о замках. Он огромен, величественен и при этом изящен и прекрасен. Поверьте несколько часов на его территории пролетит буквально за пять минут.

Приходить сюда, как и всегда, стоит как можно раньше, к открытию. Именно в это время народу практически нет.
Но с каждым часов стены твердыни все больше и больше подвергались нашествию туристических групп, активно прибывающих сюда на автобусах. Поэтому обойдя Фужер по периметру, мы были вынуждены ретироваться.

Наша дорога шла в обратную сторону к нормандскому Руану, именно там нужно было сдать автомобиль. Но по дороге мы решили заехать и заночевать рядом с еще одним замком, неподалеку от города Лизьё.
В отличии от своего бретонского собрата Сен-Жермен-де-Ливе практически неизвестен широкой публике. Да и размерами он невелик. Однако это полноценный замок XV века с фахверковой пристройкой века XVI. С потрясающей шахматной кладкой из глазурованного кирпича и камня, с башнями, рвом наполненным водой, с красивейшим цветником, орущими павлинами и гордыми белыми лебедями…

Внутрь попасть не очень просто. Пускают только с гидом и всего несколько раз в день.
Нам повезло. Внутренний двор превосходен, потрясающе красивый вид. А вот в помещениях в основном интерьеры XIX века и очень быстро надоедают. Исключение составляет первая комната, которая использовалась для приема пищи. Со сложенным камином, с резными деревянными потолками, украшенная цветными фресками, она производила потрясающее впечатление.

Я устал от однообразных интерьеров и вышел на улицу поснимать павлинов. Один из них, белоснежный альбинос категорически не хотел попадать в кадр и скрывался в тени деревьев и кустов. Я, аккуратно передвигаясь, блокировал ему проходы. И когда, казалось деваться птице некуда, как только выйти на солнышко и подставить свою тушку под выстрел фотоаппарата, белоснежный монстр взлетел, и отчаянно взмахивая крыльями, пересек ров с водой. Никогда в жизни не видел, чтобы павлины летали. А белое чудовищно издало гордый протяжный вопль, явно насмехаясь над незадачливым фотографом, и важно удалилось прочь, покачивая своим красивым распушенным хвостом.

Остановились здесь же. Отель на один номер расположен в оригинальном доме XVII века, как раз напротив замка у рва наполненного водой. Хозяин, с неплохим чувством юмора предложил на ужин гречневые блины, от которых мы благополучно отказались. У нас с собой были припасы: замечательный французский багет, местный терин из птицы, а также невероятно вкусный сыр Бри. Ну и бутылочка сухого красного, без которого во Франции не обходится ни один прием пищи.

Вся фишка этого отеля заключалась в том, что часов в шесть закрылся замок, все люди оттуда разъехались по домам. Владелец отеля также уехал отдыхать.
И мы остались совершенно одни. Дом был полностью в нашем распоряжении. Потрясающе красивая библиотека, очаровательная спальная комната, лужайка с невероятным видом на замок, который находился тут же в десяти метрах через ров с водой, где плавали белые лебеди, а вдалеке пронзительно орали невидимые глазу павлины… Очень романтично!

Можно было пройтись к ближайшей церкви, где также не было ни единой живой души, погулять на местном кладбище, но усталость взяла свое и мы устроили пикник. А потом фотосессию на лужайке, а потом фотосессию в доме — короче порезвились от души.

Отключились уже ближе к полуночи, кровать хоть и одна, зато очень комфортная.


РУАН (НОРМАНДИЯ) и БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)

Несмотря на ранний подъем, выспались отлично. Никто нас так и не беспокоил, хотя местные легенды про призрака Белой Дамы в Интернете и намеки владельца отеля прямо указывали на то, что иногда люди здесь не спят всю ночь.

А вот хозяин отеля с обещанным ранним завтраком запаздывал. Нам необходимо было выехать не позже восьми утра, так как предстояло сдать автомобиль и еще успеть добраться к остановке автобуса Flixbus.

И вот когда мы уже отчаялись, заварили чай и достали свой паштет, появился взмыленный хозяин с извинениями. Оказывается местная булочная закрылась и ему пришлось ехать за свежими круасанами аж в Лизьё, а это крюк километров в тридцать. Ну а завтрак во Франции без свежих круассанов — это не завтрак.

Шутки шутками, но круассаны действительно были бесподобны. Да и весь завтрак, включенный в стоимость проживания, в целом удался.
Мы заплатили за этот отель, столь выгодно расположенный рядом с замком, где-то в два раза больше, чем за стандартное размещение, но оно того стоило.

Попрощавшись с гостеприимным хозяином, мы без каких-либо приключений добрались до Руана, где за несколько минут сдали автомобиль и на рейсовом транспорте добрались до Flixbusa. Именно автобусы этой компании мы предпочитаем, когда передвигаемся в Европе между городами. Как правило, недорого и комфортно.

Так и сегодня, шесть часов и мы в столице Европейского Союза.
Нас высадили недалеко от вокзала и первое впечатление — это разительный контраст с севером Франции. Кругом арабо-африканские лица, женщины закутанные в платках, бомжи на улицах.
Неуютно в центре Европы.

До метро дошли пешком. Длинные эскалаторы на спуск ко входу стоят, не двигаются, все идут по ним пешком. Странно, может экономят электричество?
Само метро стандартное, безлико европейское. От нечего делать стал считать соотношение арабов и африканцев к белым европейцам. Поначалу было где-то 70 на 30 процентов, потом ситуация поменялась на 80 и 20. Почернела Европа…

Остановились в офисном районе недалеко от центра. На улицах пустынно, лишь ветер гонял какие-то бумажки. Зато отель отличный, на ресепшен нас встретили буквально как родных.
Небольшой отдых, душ, перекус и мы идем гулять по Брюсселю.

Чем ближе к центру, тем больше народу на улицах. Вокруг смех, молодежь сидит на траве с местным пивом, иногда чувствуется запах травки в воздухе. Убогие граффити сменяют прикольные уличные картины. Звучит много музыки. Настроение потихоньку улучшается.

И вот сердце Брюсселя — знаменитая Гранд-Плас — площадь XII века, внесенная в список наследия ЮНЕСКО. Красота необыкновенная, каждый дом на ней — произведение искусства. Шикарные фасады, золоченые барельефы, каждая скульптура вызывает восторг. Удивительный контраст с другими районами. Народу — не протолкнуться, часто звучит русская речь, от которой мы отвыкли за последние десять дней.

На площади провели около часа и под большим впечатление пошли гулять по соседним историческим кварталам. Узкие улочки, историческая застройка. Бельгийцы специально реставрировали местные дома, используя исключительно аутентичные строительные материалы и технологии. И у них получилось просто великолепно.

Конечно, Писающий мальчик, куда ж без него. Самая переоцененная достопримечательность мире. Помимо сомнительной художественной ценности, на улицах Брюсселя стоит копия. В 60-е годы прошлого века статуя была украдена и заменена копией. Но и тогда украли не оригинал, так как статую с XVI века воровали несколько раз и каждый раз заменяли копиями.
Вот такая странная судьба у этого мальчика.

Помимо Писающего мальчика в Брюсселе есть Писающая девочка и Писающая собачка. Не удивлюсь если в ближайшее время появится Писающая лошадка или Писающий жираф.

Буквально пара исторических кварталов и опять пошли безликие дома. И ремонт.
Вам надоело, что опять во дворе вскрывают асфальт и кладут бордюры? Съездите в Брюссель. Здесь перекрывают целые площади, нам приходилось не раз делать крюк в несколько сотен метром, чтобы обогнуть местные стройки.

Рассказывая про Брюссель нельзя не упомянуть красивейший кафедральный собор, церковь святых Михаила и Гудулы. Это фантастически красивый готичекий храм начали строить в XII веке, в закончили только через триста лет. Внешне он очень напоминает знаменитый Нотр-Дам в Париже, а внутри удивляет невероятно красивыми витражами и скульптурами.

Брюссель оставил противоречивые впечатления. Такое ощущение, что со всего города соскребли все самое красивое и интересное в центр. И сердце Брюсселя, Гранд-Плас, а также несколько кварталов вокруг, кафедральный собор буквально поражают всех приехавших сюда. Потрясающе красиво!
Зато чуть дальше, скучно, безлико и совсем не атмосферно. А местами и вовсе неуютно, районы рядом с вокзалами совсем небезопасны.

Поужинали в центре города местными мидиями с отличным пивом. К слову, бельгийские мидии отличаются размерами от своих нормандских собратье в большую сторону. И вкус у них выше всяких похвал. Правда цены такие же высокие, как и во Франции.

Отправились спать, затра утром у нас будет еще небольшая прогулка по городу, а затем самолет. Путешествие в Нормандию, Бретань и немного Фландрии завершилось…

Всем легких дорог!

Задайте нам вопрос о достопримечательностях Нормандии, Бретани и Фландрии, мы обязательно Вам ответим!

2 комментария to “НОРМАНДИЯ, БРЕТАНЬ и НЕМНОГО ФЛАНДРИИ”

  1. Whoa plenty of excellent data.
    trimix online pharmacy [url=https://canadapharmacyspace.com/]best erectile dysfunction medication[/url] safe canadian pharmacy online

  2. Fine stuff. Thanks!
    pharmacy tech practice test online [url=https://canadianpharmacylist.com/]erectile dysfunction treatment[/url] muscle relaxant

Оставить Комментарий

Сообщение