Бюджет путешествия
Формат путешествия: Самостоятельное путешествие двух близких людей
Маршрут: Горно-Алтайск — Чемал — Инегень — Акташ — Кош-Агач — Ташанта — Усть-Муны — Артыбаш — Горно-Алтайск
Срок пребывания: 15 дней/ 15 ночей
Бюджет на человека: 75 500 RUB /5 030 RUB в день
Проживание на человека: 1 320 RUB в день
Питание на человека: 1000 RUB в день (иногда готовили самостоятельно)
Транспорт на человека: 1490 RUB в день (включая бензин на 1 700 км)
из них за все путешествие:
аренда автомобиля 18 375 RUB на чел
бензин на 1 700 км: 2 750 RUB на чел
мойка и доставка машины в аэропорт: 850 RUB на чел
такси: 375 RUB на чел
Экскурсии на внедорожниках, достопримечательности, входные билеты, и т.п. на человека: 1 060 RUB в день
Прочие: 110 RUB в день
Плюс:
Виза 0 RUB
Мед страховка 0 RUB
Плюс:
Авиа перелет Москва — Горно-Алтайск — Москва 18 500 RUB
А также:
Алтайский сыр и мед с пасеки для родственников и друзей: 1000 RUB
ИТОГО: 94 000 RUB на человека, включая ВСЕ расходы
Содержание:
Перемещения по Алтаю
Безопасность в Горном Алтае
Карта
Айский мост — Чертов палец — Зубы Дракона — Чемал
остров Патмос — гора Бешпек — река Катунь
Семинский перевал — перевал Чике-Таман — слияние Катуни и Чуи — Инегень
Святилище Адыр-Кан — Акташ — Гейзерное озеро — Акташский ретранслятор
Перевал Кату Ярык — долина Чулышмана — водопад Куркуре
Акташ, день отдыха
Курайская степь — Кызыл Чин или Алтайский Марс — Кош-Агач
Кемпинг Тыдтуярык — Бельтир — озеро Аккуль
Тархатинский мегалитический комплекс — Курайская степь
Ташанта — долина реки Юстыд — озеро Киндыктыкуль — озеро Кок-Коль
Кош-Агач — Усть-Муны
Горно-Алтайск — Артыбаш (Телецкое озеро)
Поездка по Телецкому озеру
Артыбаш, день отдыха
Артыбаш — Горно-Алтайск
Прежде, чем перейти к рассказу о нашем путешествии, стоит немного коснуться того, как мы планировали эту поездку. И начать мне бы хотелось с самого важного, с транспорта по Республике Алтай.
Сразу скажу, что если вы выбрали организованный тур, то можете смело пропускать эту главу. Вас встретят и будут возить по маршруту, не стоит забивать себе голову еще и логистикой по региону.
Но если вы любите все организовывать самостоятельно, то скорее всего вам пригодятся наши советы.
Личный автомобиль
Забудьте про автобусы, маршрутки и прочее. За две недели активных поездок по Алтаю мы общественный транспорт видели всего пару раз и несказанно этому удивились. Поэтому удобнее всего сюда приезжать на своем железном коне. В этом случае вы сильно экономите на перемещениях.
Арендованный автомобиль
Хорошо, когда можно быстренько метнуться на Алтай, на своей машине. А что делать жителям дальних регионов? На ум приходит отличный вариант аренды автомобилей.
В Горном Алтае это сервис пока не очень развит, но уже весьма востребован. Поэтому стоит забронировать автомобиль сильно заранее, ведь потом интересующих вас моделей может не оказаться в наличии.
Существует два подхода в выборе прокатного авто. Либо самая дешевая пузотерка, на которой вообще съезжать с асфальта не рекомендуется, либо мощный внедорожник с высоким клиренсом с полным приводом и ручной коробкой передач.
Дело в том, что помимо Чуйского тракта, практически все прочие дороги на Алтае весьма посредственные. А если говорить о таких интересных местах, как ретранслятор в Акташе, Марс в Чаган-Узуне или горы вокруг Кош-Агача, то там вообще дорог нет, одни лишь направления, куда без соответствующей машины соваться бессмысленно. Именно поэтому нужен либо ультимативный внедорожник, который пройдет абсолютно везде, либо стоит брать максимально недорогое авто и дальше пользоваться услугами местных подготовленных водителей.
Лично мы брали недорогую легковую машину Hyundai Solaris в прокате «За Рулем», которая обошлась нам в 2 450 руб в сутки. За все время аренды мы отдали за нее 38 450 рублей с учетом доставки автомобиля в аэропорт и мойки. Местные водители за однодневные экскурсии и заброски получили от нас еще 32 000 рублей.
При этом серьезные внедорожники в прокате стоили от 9 000 в сутки, что составило бы за 15 дней внушительную сумму в 135 000 рублей. И даже без дополнительного расхода бензина на внедорожник сумма отличается практически в 2 раза.
Поэтому смотрите на маршрут, считайте и выбирайте варианты подходящие именно вам.
Экскурсии и заброски на внедорожниках
На Алтае оптимально путешествовать вшестером или всемером. Именно столько человек влезает в советские УАЗики или в новые японские Тойоты, которые сильно популярны у местных водителей. В таком случае вы легко сможете бронировать машины на любые интересующие вас направления.
Если вы передвигаетесь в меньшем составе или вообще, как мы, не дай Бог, вдвоем, то либо вам придется оплачивать аренду всего автомобиля, что нерационально дорого, либо искать попутчиков. При этом у меня ни разу не получилось заранее договориться о поездке. Говорили, чтобы мы приезжали и на месте решали все вопросы.
И если на территории близкой к Горно-Алтайску, найти куда-либо попутчиков не представляется сложным, то чем ближе к монгольской границе, тем поток туристов и путешественников редеет, а найти компанию в интересующую тебя точку становится все труднее.
На это накладывается раздолбайство и пофигизм местных водителей. В один момент я вел телефонные переговоры с шестью(!) разными водителями, которые выслушивали наши пожелания, говорили что перезвонят и … ни один не перезвонил и не написал. Просто удивительно!
Сегодня на Алтае вести туристический бизнес весьма комфортно, надо просто выполнять все свои обещания и ты будешь сильно выделяться в лучшую сторону из общего потока необязательных персонажей.
Самые лучшие ваши друзья в поиске попутчиков — это владельцы или управляющие туристических баз и гостиниц, где вы собираетесь останавливаться. Именно через них нам удалось организовать львиную долю поездок в интереснейшие места Горного Алтая.
Водный транспорт
Несмотря на то, что Алтай пронизан реками и здесь большое количество озер, перемещение по воде не слишком популярно. Чаще всего народ передвигается на автомобилях, а на реках сплавляется, преодолевает определенные участки с порогами для собственного удовольствия, а не для попадания из точки А в точку Б. Хотя, наверняка, существуют и водные маршруты по республике.
Исключением может быть Телецкое озеро, где помимо экскурсионных поездок по окрестным водопадам, мы встречали небольшие паромы буксирующие автомобили из Чулышманской долины с юга водоема на север к цивилизации, Артыбашу или Йогачу.
Авиаперелеты
Мы знали, что здесь иногда арендуют вертолеты, но из-за своей неподъемной цены даже не рассматривали этот вариант. Но для нас было откровением, что по Горному-Алтаю можно передвигаться на самолетах!
Сибирская легкая авиация, сокращенно СиЛА, в высокий сезон летом выполняет рейсы из столицы республики Горно-Алтайска до Усть-Коксы, ворот на Мультинские озера, знаменитую гору Белуху и Кош-Агача, в 60 километрах от границы с Монголией, окруженного красивейшими горами и перевалами Чуйской степи.
Это отличная новость! Однако судя по сайту, ребята пребывают в состоянии конца 90-х годов. Клиентам предлагается звонить или писать в WhatsApp, чтобы забронировать перелет.
Однако мы лично встречали людей, кто купил перелеты СиЛА на Ozon.Travel и совершил этот полет. Яндекс.Путешествия также знает коды аэропортов Усть-Кокса (УСТ) и Кош-Агач (КОШ). Так что ищите, звоните, пишите. Это реально работающая схема.
Пешком с рюкзаком и палаткой
Романтику туристических дорог, воспетую советскими бардами изгибом желтых гитар у костров, никто не отменял. Человек одно из самых проходимых созданий на планете, он пролезет там, где никакая техника не сможет. Жаль только, что делает это он весьма медленно. Хотя для любителей четвероногих, можно нанять лошадей, здесь на Алтае это практикуется повсеместно.
Так, что если вас не пугают большие рюкзаки, ночевки в палатках, дежурства у костра, то можете организовать классический поход. Стоит привлечь местного проводника, если вы идете большой компанией или попробовать справиться самим — все в ваших руках, удачи!
Соблюдение нижеприведенных советов не гарантирует, что вы точно избавитесь от возможных проблем. Но вероятность попасть в неприятную историю у вас будет минимальной.
Проблемы с криминалом и местным населением
Интернет пестрит различными историями о том, как неприветливы местные жители, о наездах на туристов с целью получения денег, об общем криминальном фоне в республике. И действительно за два последних года (2020, 2021) количество преступлений в Горном Алтае выросло на 15%.
Однако если вы не планируете перемещаться в темное время суток, распивать алкоголь, тем более в незнакомых компаниях, ввязываться в авантюры, нарушающие законодательство нашей страны, то скорее всего вас минует чаша сия.
Особняком стоят путешественники, которые передвигаются по маршруту на своих двоих, а спят в палатках. Если это организованный тур, то обо всех проблемах с местными жителями должна позаботиться туристическая компания.
Ну а если вы идете самостоятельно, то следует учесть некоторую особенность.
Дело в том, что в Горном Алтае, особенно в диких и малонаселенных местах, редко бывает понятие ничейной/государственной земли. Практически вся земля кому-то принадлежит. И даже если де-юро у алтайского рода нет никаких прав на ту или иную долину, то они все равно считают ее своей, так как там жили их предки.
Часто алтайские семьи берут у государства такую землю в долгосрочную аренду и занимаются там скотоводством или земледелием, если позволяет климат.
А теперь представьте, что по вашему огороду начинают передвигаться туристы с рюкзаками. Которые иногда не просто появились на пару часов и исчезли, а которые останавливаются, жгут костры, могут намусорить или истоптать траву, которую вы заботливо выращивали для своих четвероногих животных.
Налицо конфликтная ситуация, которая может привести к негативным последствиям.
Поэтому, если идете сами без проводника, то:
— тщательно изучайте маршрут;
— палатку старайтесь ставить в глухих местах, а лучше проситесь на ночлег на территорию какой-либо турбазы, если есть такая возможность;
— не разжигайте костер, используйте газовую горелку для приготовления пищи;
— не ставьте палатку в священных для алтайцев местах;
— весь мусор забирайте с собой;
— не злоупотребляйте алкоголем и категорически не пейте вместе с местными жителями;
— будьте дружелюбны, неконфликтны и помните, может быть вы сейчас сидите в чьем-нибудь огороде.
Братья наши, меньшие
Горный Алтай — край дикой природы и разнообразного зверья здесь весьма много. Однако за долгие годы человек уверенно заявил о себе, как о царе животного мира и дикие звери до последнего будут избегать встречи с вами.
Самый опасный хищник на Алтае — это медведь. И вероятность встретить его у вас отчаянно стремиться к нулю. Но для того, чтобы полностью исключить ее, старайтесь передвигаться шумно. Чтобы хозяин тайги услышал вас издалека и убрался с пути. Также стоит взять с собой в поход пиропатроны и фальшфейеры. Шумовые и световые эффекты должны испугать дикого зверя.
А вот кабана шум наоборот может разозлить. Если вы выйдете на это дикое животное, то постарайтесь аккуратно отступить назад по своим же следам. Если кабан атакует, то не паникуйте, он не очень хорошо видит и от него можно увернуться. Также правильным решением будет забраться на дерево. Вряд ли эта дикая свинья будет вас караулить слишком долго. Скорее всего развернется и удалится по своим свинским делам.
Если вы ночуете в лесу, то плохой идеей будет хранить ваши съестные припасы в палатке. Держите их в машине, и желательно открыв ароматную упаковку или банку с тушенкой, съесть все без остатка. В таком случае вы будете гарантировано избавлены от ночных незваных гостей.
Змеи также избегают человека и, как правило, нападают, когда защищают себя. Чтобы избежать встреч с этими пресмыкающимся, стоит при ходьбе с силой наступать на землю, создавая дополнительную вибрацию. Обычно этого достаточно, чтобы змея растворилась в густой траве или скрылась в камнях.
Также стоит помнить, что у змей в мае пик спаривания и они максимально агрессивны.
Как я уже писал, хищных диких животных, вы вряд ли увидите. А вот домашние вам встретятся обязательно. По дорогам Горного Алтая бродят стада коров, коз, овец, гарцуют табуны лошадей, а если заберетесь выше, то не исключена встреча с верблюдами.
Животные наплевательски относятся к соблюдению ПДД и бродят, где им заблагорассудится. Это реальная опасность, особенно в темное время. Сбить на машине корову или верблюда — удовольствие ниже среднего. Даже если вы не сильно пострадаете, придется компенсировать убытки его владельцу и ремонтировать автомобиль. Да и просто животинку жалко.
Так что будьте внимательны и осторожны!
Чума, в плохом понимании этого слова
Да, на Алтае есть естественные очаги чумного заражения. В голове сразу всплывают ужасающие картины Средневековой Европы, доктора с огромными клювами и почему-то костры Святой инквизиции. Однако, по факту все не так ужасно.
Вспышки чумы периодически регистрируются лишь в одном Кош-Агачинском районе на границе с Монголией и Казахстаном. Именно здесь вы можете увидеть таблички со зловещими надписями. А при въезде в столицу региона нас приветствовал плакат, где говорилось о запрете охоты на сурков, укусах блох, профилактике бубонной чумы и прочих оптимистичных мероприятиях.
Несмотря на это, вероятность заболеть чумой у вас приблизительно такая же, как и встретить медведя, т.е. близка к нулю. В регионе постоянно проводятся профилактика данного заболевания, местное население активно вакцинируется. К тому же чума сейчас поддается лечению и в случае чего, вас должны спасти.
Чуму разносят мелкие грызуны: суслики, пищухи, сурки. Так что преследуя и фотографируя этих забавных зверьков, старайтесь не загонять их в угол. Если встретите дохлую пищуху, как это сделали мы, не стоит приближаться к ней слишком близко. От греха подальше.
Также стоит носить длинные штаны, а не короткие шорты, чтобы максимально избежать укусов чумных блох.
Клещи
Постепенно мы подошли к самой большой проблеме на Горном Алтае, да и не только там.
Клещи. Летний бич всех любителей дикого отдыха под открытым небом в нашей стране. И на Алтае эта проблема стоит особенно остро.
Сезон клещей в республике начинается в марте и заканчивается в сентября, а пик сезона приходится на середину апреля — май, именно тогда, когда так красиво цветет маральник. Как сказал один из местных жителей:
— Все едут за цветущим маральником и за клещами.
Также алтайцы уверены, что вероятность заболеть инфекционным заболеванием в результате укуса клеща сильно выше в Горно-Алтайске, Чемале и подобным регионам массового туризма, чем, например, в Кош-Агаче. Я не знаю так ли это и с чем это связано, но несколько местных жителей прям настаивали на этом факте.
Еще аборигены связывают инфекционную активность клещей со временем года. Так они утверждают, что в середине июля — августе вы ничем не заболеете, если вас укусил клещ, а вот в мае наоборот, надо срочно ехать в больницу.
Если вы собираетесь посетить Горный Алтай то стоит:
— сделать прививку от клещевого энцефалита;
— носить длинные брюки, одежду с длинным рукавом, головной убор;
— периодически проверять одежду и тело на наличие клеща;
— за день до начала поездки необходимо обработать одежду и обувь средством от клещей ОБЯЗАТЕЛЬНО СОДЕРЖАЩИМ АЛЬФАЦИПЕРМЕТРИН, а то в последнее время недобросовестные производители стали позиционировать обычный репеллент от комаров, заодно как и средство от клещей. И не жалейте жидкости, купите пару флаконов не меньше;
— если вас укусил клещ, то осторожно и максимально быстро пинцетом, вращая паукообразное вокруг своей оси, достаньте его. Место укуса обработайте спиртом. Поместите клеща в герметичное место и отправляйтесь в ближайшее медицинское учреждение, где вам окажут дальнейшую помощь.
Да, путешествие скорее всего придется прервать, но здоровье и жизнь важнее.
На этом рассказ об ужасах Горного Алтая я заканчиваю. К слову, мы не встретили ни одного дикого хищника во время нашего путешествия, нас не укусил клещ, мы не подхватили чуму в Кош-Агаче и даже не сбили ни одной коровы на нашем пути.
А все местные жители были либо приветливы либо максимально корректны.
Чего желаем и вам!
Айский мост — Чертов палец — Зубы Дракона — Чемал
Чуйский тракт, Чемальский тракт
Ранним утром после бессонной ночи в самолете мы приземлились в столице Республики Алтай. Описывать перелет нет никакого смысла, ночные рейсы всегда ужасно утомительны. Именно поэтому мы сразу заказали доставку прокатного автомобиля в аэропорт.
Машину взяли очень быстро, никаких проволочек не было, договор был выслан заранее, прочтен и изучен, стоимость определена. Посчитали царапины на кузове, уселись и вперед. Приключения на Алтае начинаются!
Совсем рядом с аэропортом остановились на полчаса прогулялись по Айскому старому пешеходному мосту. Скорее даже не чтобы полюбоваться, а чтобы немного осмотреться вокруг. Мост смешной, деревянный, весь качается. А внизу шумным потоком бежит знаменитая Катунь. В это время года она непрозрачная, необычного молочного оттенка. Красиво вокруг!
Когда я только готовился к поездке, то отметил на карте кучу разных интересностей. И еще тогда было совершенно понятно, что все мы их увидеть не сможем, решили, что на месте будем разбираться и расставлять приоритеты. После непродолжительных дебатов мы отправились к началу треккинга на Чертов Палец.
Мне кажется, что в любых уважающих себя интересных локациях должна быть какая-то бесовщина. Помню в Эквадоре был водопад Кастрюля Дъявола, а в Бразилии/Аргентине на знаменитых каскадах Игуасу — Глотка Дъявола, а вот на Алтае — Чертов Палец. Все логично.
Навигатор заставил нас съехать с Чуйского тракта, переправиться через Катунь, а затем повел по грунтовке. Что в принципе было ожидаемо, какой Алтай и без насыпной дороги. Но уж как-то совсем быстро. Раз-два и мы трясемся по колдобинам, шкрябая пузом по каменному покрытию, уворачиваясь от пролетающих камешков. Добрались до какого-то шлагбаума. И решили, что дальше пойдем пешком, на своих двоих пройти можно практически везде.
Красиво! Наверное, это будет самое часто встречающееся слово в этом повествовании. Много зелени, высокие холмы, извивающаяся тропинка, и, несмотря на август, куча разных цветов вдоль дороги.
Поначалу идти было не очень сложно, но затем дорога стала забирать все круче и круче. Мы периодически отмечали, что если бы поехали на автомобиле, то вот тут был бы большой шанс оказаться в кювете, а здесь сесть на пузо.
А вот тут… А вот тут мы бы просто остановились и никуда не поехали. Подъем был слишком крутой, чтобы на нашем Буцефале надеяться его преодолеть. Даже пешком и то было слишком круто подниматься.
Зато виды открывались один другого краше. Пришлось остановиться и предаться фотографическому разврату на фоне гор и бежавшей внизу Катуни.
И вот долгожданный Чертов Палец. Как и положено, торчит. И торчит живописно.
Несмотря на то, что вокруг куча народу, в любых волнах людей есть свои приливы и отливы. Поэтому, дождавшись пока поток туристов схлынет, полезли на Палец. Подъем не очень приятный, но если нет боязни высоты, то вполне безопасный. Фотографии получаются там отменные.
Обратно шли другим путем, через высокую траву, громко топая, пытаясь отогнать невидимых нам змей. Настроение было великолепное, мы понимали, что Чертов Палец — это даже не цветочки, за которыми должны пойти ягодки, а скорее тычинки. И от этого на душе становилось еще радостнее.
Вернулись на Чуйский тракт, где с каждым часом становилось все больше и больше автомобилей. Прям физически ощущалось огромное количество людей. По этой причине проигнорировали забитый до отказа Манжерок, остановились и перекусили в другом месте.
А также забили багажник нашей машины нехитрым провиантом и самое главное водой. В автомобильных путешествиях большой плюс, что ты можешь покупать провизию и воду заранее и в больших количествах.
Съехали с Чуйского тракта на тракт Чемальский. Качество дороги немного похуже, а вот поток реже не стал. По прежнему было много машин на дороге. До пробок дело не доходило, но скорость движения серьезно замедлилась. Так то ускоряясь, то замедляясь, мы добрались до следующей остановки. Машину бросили в селе, чтобы не скрежетать на грунтовке и не очень далеко прошли пешком.
И вышли к Катуни, где посреди молочной стремительной воды громоздились острые скалы, подозрительно напоминающие клыки исполинского чудовища. Это место так по праву и называется — Зубы Дракона.
Чтобы вдоволь полюбоваться пейзажем, прошлись по раскачивающемуся мосту. В отличии от Айского, этот был сделан как раз для автомобилей, а пешеходам сюда вход был вообще запрещен, о чем недвусмысленно повествовал дорожный знак. Но все забили на знаки, а так как лучшие виды на драконьи челюсти были с противоположного берега, то их проигнорировали и мы.
Прогулялись, если можно назвать прогулкой уворачивание от проезжающих автомобилей на раскачивающемся мосту. Лучшие виды оказались вообще не с берега, а именно с моста. Именно отсюда Зубы Дракона смотрелись максимально выигрышно.
И снова дорога. Мы уже порядком утомились, и к тому же дала о себе знать бессонная ночь в самолете. До нашего отеля в Чемале рядом с островом Патмос мы добрались уже практически в невменяемом состоянии.
И тут же приняли решение завтра весь день посвятить отдыху и неспешным прогулкам по окрестностям, а поездку на Каракольские озера на целый день отменить.
Очень устали. Завтра мы, наверное, будем жалеть об упущенных возможностях, но сейчас это кажется самым правильным решением.
Поужинали и отключились, едва голова добралась до подушки…
остров Патмос — гора Бешпек — река Катунь
Выспались отменно. После бессонной ночи всегда так бывает, отрубаешься и спишь до упора. Позавтракали в гостевом доме и пошли в монастырь острова Патмос, благо наше жилье находилось в одной минуте ходьбы от него.
В мире всего существует два острова Патмос. Один находится в Греции в Эгейском море, на который был сослан Иоанн Богослов, там же написавший свой «Апокалипсис». И второй крохотный островок, названный в честь своего греческого собрата, стоящий на реке близ Чемала.
Алтайский Патмос освятили в середине XIX века, позже туда перенесли храм, который во времена советской власти был разрушен. Сейчас все желающие могут полюбоваться восстановленным старым скитом, живописно расположенном на краю обрыва. Путь туда один — подвесной пешеходный мост, раскачивающийся на высоте в 15 метров над водами бурной Катуни. Больше восьми человек на нем находиться запрещено, поэтому здесь частенько можно встретить очереди. Но не в 10 утра, сразу после открытия. Люди были, но всего несколько человек.
Место крайне живописное. Отвесные скалы, усеянные соснами, опасно подпрыгивающий мост, бурлящая вода внизу и деревянный храм апостола Иоанна Богослова.
Внутри не так интересно, хотя именно здесь находятся чудотворные иконы. Про одну из них икону Богоматери говорят, что она самовосстанавливается, постепенно проявляется лик, усиливаются цвета без какой-либо реставрации, а другая — «Господь Вседержитель», мироточит. Под стеклом периодически появляются капельки влаги. Верить или нет этому — дело ваше.
Мы провели здесь около получаса, в основном вокруг острова. Чудесное место, не зря мы решили остановиться в непосредственной близости от него.
От нашего гостевого дома прямо по указателю шла тропинка под названием «Козья тропа». Живописная дорожка, согласно карте, пролегала по краю берега и вела к другой достопримечательности Чемала, гидроэлектростанции. Мы не знали, чего там такого интересного, но решили прогуляться. Однако огромное количество народу на входе на эту тропу заставило нас искать другой путь.
Карта указывала, что можно до ГЭС дойти и через лес. И мы пошли. В лесу не было ни единого человека, зато были огромные сосны, свежий воздух и вообще замечательно. Единственный минус был в том, что тропа слишком резко забирала наверх, иногда даже приходилось карабкаться.
Так постепенно, шаг за шагом, мы пришли на небольшой обрыв. Где нам открылся потрясающий вид на Катунь и окрестные горы. Невероятно красиво, а если не смотреть на Чемальский тракт, то можно представить, что оказался в далеком заброшенном сибирском крае, а не в одном из самых популярных туристических мест Алтая! И ни одного человека, они все остались далеко внизу на «Козьей тропе».
По карте увидели, что мы поднялись на гору Бешпек. Странно, но нигде не видели, что сюда вообще кто-то взбирается. А зря, здесь чудесно.
В созерцании природных красот мы провели на вершине около часа. А потом медленно стали спускаться вниз. Если бы не карта, то вряд ли бы рискнули сюда сунуться. Очень крутой спуск, зато потрясающе красиво, постоянно останавливались и фотографировали.
Спустившись, оказались непосредственно у ГЭС. Именно здесь река Чемал впадает в Катунь. Место красивое, но насквозь испорченное туризмом. Деревянные домики с сувенирами, различные дурацкие аттракционы, типа стрельбы из лука или метания колец, а как апогей всей этой вакханалии — парочка тарзанок, где с дикими воплями проносились испуганно-восторженные любители острых ощущений. Разительный контраст с благостным одиночеством на вершине горы.
Испугавшись большого количества людей, мы удрали на Катунь. Народ здесь тоже присутствовал, но концентрация была существенно ниже чем у гидроэлектростанции. периодически мимо проносились лодки и плоты, пороги на слиянии двух рек очень популярное место у поклонников сплавов на воде.
Немного поснимали Катунь, все-таки здесь было интересно. И отправились обратно в гостиницу. «Козья тропа» была неплоха, но в сравнении со спуском с Бешпека, она безусловно проигрывала.
После обеда думали поехать по Чемальскому тракту посмотреть Ортокойский мост, но стало откровенно лениво. Да, виды там тоже неплохие, но не настолько, чтобы делать петлю в сто километров. Поэтому остаток дня провели на одной из террас отеля.
Я пытался связаться с водителями и договориться о наших будущих поездках. Все вежливо выслушивали меня и обещали перезвонить. Что же, будем ждать.
Над головой периодически проносились вертолеты, виды на остров Патмос с высоты птичьего полета должны быть великолепны.
Разведали небольшую глинистую тропинку к реке, где зависли на небольшой скале, приветствуя проходящие мимо надувные рафтинговые плоты, пытаясь не свалиться вниз с обрыва. На нас взирали со сдержанным интересом, ожидая зрелища в виде падения в Катунь, но к счастью не дождались.
Так в принципе и закончился этот день. Спать отправились рано, завтра ранний подъем, акклиматизация и отдых закончены, мы возвращаемся на основной маршрут.
Семинский перевал — перевал Чике-Таман — слияние Катуни и Чуи — Инегень
Чуйский тракт
Стартовали рано утром. Понравилось нам здешнее жилье, очень неплохой гостевой дом оказался. Самый большой плюс у него, конечно, расположение. Стоял прямо у начала «Козьей тропы» и до входа на остров Патмос одна минута пешком.
Двигались в обратном направлении по Чемальскому тракту. Ненадолго остановились у забавного отеля, вот совсем никак не ожидали увидеть на Алтае пародию на американский Дикий Запад.
Тут же обнаружили, как из леса вышли заспанные девушки закутанные в мокрые полотенца. Купались, значит, причем на реке.
И мы поскакали по камням на Катунь, и оказалось там неплохие виды! Всегда в путешествиях стоит держать глаза и уши открытыми.
Свернули на Чуйский тракт, сразу почувствовали, что совсем по другому машина идет. Отличная трасса. И красивая. Вокруг было весьма симпатично, но не настолько, чтобы заставило путешественников свернуть и сделать остановку.
Припарковали машину мы лишь тогда, когда взобрались на Семинский перевал. Немного погуляли, погонялись за лошадьми, размяли ноги и перекусили, здесь целый ряд кафешек. Перевал совершенно не впечатлил. Но мы были к этому готовы, просто думали, что в живую он мог оказаться поинтереснее. Но нет, так нет.
Следующий привал на перевале Чике-Таман. Когда-то преодолеть этот перевал, было еще то приключение. Пришлось полностью перестроить существующую дорогу и не один раз, переместить полмиллиона тонн породы, чтобы сейчас автопутешественники могли легко и непринужденно передвигаться по Алтаю.
Тракт извилистой лентой петлял все выше и выше, пейзажи становились все интереснее и интереснее. А на самом верху, на высоте 1300 метров вообще было замечательно.
Настолько, что мы останавливались два раза, чтобы поснимать виды с Чике-Таман. Во второй раз с трудом нашли место для парковки- этот перевал оказался невероятно популярным.
Тут же попробовали и купили вкуснющую халву на кедровых орехах. Переплатили нещадно, конечно, но вряд ли где-нибудь мы еще найдем такую. И действительно, нигде больше такого десерта не встречали.
Следующий съезд был в
урочище Кур-Кечу. Здесь недалеко, еще в XIX веке были сделаны археологические находки, расположены погребальные курганы. Но мы не очень любым подобные сооружения, поэтому сразу направились к реке. Недалеко находятся Ильгуменские пороги, кемпинг, а излучина реки намекала, что виды здесь могут быть неплохие.
Мы не ошиблись, виды действительно были неплохими, но не более того. Так, что если времени у вас немного, то можете смело пропускать это место. Тем более, что и обед, съеденный нами в местном кафе, также оказался далек от идеального.
Зато следующие остановки на Чуйском тракте были просто волшебными. Я нашел их случайно еще в Москве, ползая в телефоне. На своей карте я их так и назвал Первая, Вторая и Третья обзорная площадка на Катуни. Невероятно красивые виды на реку и окрестные горы. Тормозить надо на всех трех, благо никуда ехать не надо, просто останавливайтесь, места там есть.
Нам больше всего понравилась Вторая, ну а вы решайте сами.
Следующим обязательным номером нашего автопробега по Чуйскому тракту было культовое место слияния рек Катуни и Чуи. Импровизированная парковка была забита до отказа, еле втиснулись. Народу очень много, но тем не менее место шикарное пропускать его никак нельзя.
В нашем случае на одной из обзорных площадок кто-то из местных, наверное гид, играл на топшууре, 
местном национальном инструменте, напевая что-то непонятно-алтайское, отлично создавая особую атмосферу.
У нас где-то в этих краях был забронирован домик. Просто по телефону, без предоплаты, за пять месяцев до заселения. Вроде бы владелец подтвердила все, но полнейшее отсутствие мобильной связи несколько нервировало. Рассматривая в телеобъектив окрестности, я обнаружил вдали несколько домиков на краю обрыва. Туда не вела никакая дорога, что также не внушало оптимизма.
Тем не менее навигатор построил маршрут. С его слов нам надо было спуститься вниз, пересечь реку в двух местах (слава Богу по мостам!), взобраться наверх и там нам будет готов и стол и дом.
И мы поехали. Асфальт кончился буквально через несколько метров, но грунтовка, а точнее гравийка была нормальной. Мосты оказались крепкими и рассчитанными даже на грузовой транспорт, спуски и подъемы хоть и круты, но не настолько, чтобы мотор нашей легковушки с ними не справился.
Минут через пятнадцать мы уже стояли у нашего домика. И да, это были именно те домики, которые я наблюдал в фотоаппарат. Стояли они правда не на краю, до обрыва метров пятьдесят.
А вокруг горы и красиво было так, что даже скулы сводило. Пока это жилье с самым прекрасным видом. И забегая вперед скажу, что красивее проживания у нас на Алтае не было.
Привели себя в порядок, сходили в душ, в качестве которого выступал ковшик и подогретая в бане вода. И решили съездить поужинать на агроферму Инегень. Наши друзья очень советовали это место, к тому же нужен был Интернет, чтобы подать весточку о себе родным и планово пообщаться с водителями на предмет экскурсий в Акташе и Чуйской степи. А при всей прекрасности окрестных гор, связи здесь категорически не было.
В Инегень также вела гравийка, по которой мы не спеша передвигались, пока не подъехали к спуску на ферму. Там мы просто бросили машину и выскочили из нее. Потому что было красиво. Нет, не так, было НЕВЕРОЯТНО КРАСИВО! Катунь, извиваясь светло-бирюзовой лентой, уходила вдаль между бурых холмов, вдаль к возвышающимся темно-зеленым горам, вершины которых были окутаны скоплением белых кучевых облаков.
Мы устроили фотосессию, а рядом с нами, бросив своих железных коней, также радовались как дети, два брутальных бородатых байкера. Путешествия объединяют людей…
Если двигаться дальше, то есть теоретическая вероятность попасть к подножью горы Белуха и к великолепным Мультинским озерам. Теоретическая, потому как на нашей машине далеко от асфальта уезжать категорически не рекомендовалось.
Поэтому съехав вниз, полюбовавшись первым встреченным нами оленным камнем, мы запарковались на ферме и стали изучать меню.
Официантка предложила новинку, которую еще не успели внести в прейскурант. Шашлык с мясом яка и коровы. Интересно стало, как у нас готовят яка, да еще на углях.
Через полчаса принесли по два огромных шампура. Стали разбираться какие кусочки на них як, а какие говядина? Выяснилось, что это вообще не ассорти, а одно животное хайнак или дзо — гибрид коровы и яка. Некоторые кусочки оказались жирноваты и жилисты, а некоторые были просто идеальными. Так, что блюдо на 4 с плюсом.
Интернет работал отлично, получилось позвонить домой, пообщаться с близкими, и я занялся разбором телефонных звонков от водителей. Точнее я хотел заняться разбором звонков, но не смог этого сделать, так как все люди, которые обещали перезвонить, банально этого не сделали. Им очевидно не нужны клиенты, сейчас предложение превышает спрос, но удивительно не это, а сам факт того, как легко люди не выполняют свои обязательства, могли бы написать или сказать, что заняты. А отсутствие каких-либо звонков и сообщений говорило о том, что это не досадное исключение, а устоявшаяся практика.
Мы махнули рукой. Остался один контакт в кемпинге недалеко от Кош-Агача, который мог сработать за сутки до предполагаемого старта. С остальными поездками решили разбираться на месте.
Отдохнув, отправились в обратный путь. Когда взбирались по гравийке, то попали под импровизированный обвал. Сверху посыпались камни, сперва немного, но поток нарастал, а дальше… резко педаль газа в пол и мы проскочили неприятное место.
Уф, в первый раз такое, тем более рядом обрыв, неприятно было.
Ночью, полюбовавшись мириадами звезд на небе, отправились на боковую. Хороший был день, насыщенный и яркий…
Святилище Адыр-Кан — Акташ — Гейзерное озеро — Акташский ретранслятор
Чуйский тракт
Сегодня спать можно было долго, однако невозможно валяться в кровати, когда из твоих окон такой потрясающий вид на горы. Выскочили пулей, заварили чай, сделали бутерброды с паштетом из гусиной печени и наслаждались зрелищем вступления дня в свои полноценные права.
Табун лошадей бесстрашно щиплющих траву на самом обрыве, значительно оживлял эту картину. На Алтае вообще часто можно встретить лошадей, коров, овец и коз, гуляющих в одиночестве безо всякого присмотра. Хотя, конечно, присмотр есть. Хозяева периодически наблюдают за миграцией своей скотины, иногда с помощью бинокля и если что-то пошло не так, всегда готовы прийти на помощь своим питомцам.
После завтрака, отдохнув, отправились в путь. На Чуйский тракт выскочили без каких-либо проблем, и съехали с него буквально через несколько километров к петроглифам рядом с кафе Чуй-оозы. Прочитали информационные доски, обнаружили несколько едва различимых петроглифов, но не успели оглянуться, как были атакованы местной назойливой бабушкой, жаждущей рассказать нам за небольшую мзду об настоящем Алтае. Мы вежливо отклонили предложение и спешно ретировались. Не любим такую настойчивость. Не надо этого всего.
Следующая остановка была также совсем рядом у порога Турбинный, с живописным видом на кипящую Чую и окрестные горы. Также здесь обнаружили великое множество саранчи, которая испуганно вспархивала при приближении человека и с громким стрекотанием перемещалась на новое место. Прям не кузнечики, а какие-то небольшие вертолетики.
Останавливаться здесь нужно просто у дороги, никакой парковки или кармана не предусмотрено.
Немного Чуйского тракта и вновь остановка. Прям с дороги увидели оленный камень — каменное изваяние в степи характерное для этих мест. Да и не только для этих. Оленные камни можно встретить в Монголии, Забайкалье, в Китае, Казахстане, в Туве, на Урале, на Кавказе и других регионах и странах. Название же оленные закрепилось за ними потому, что на таких камнях очень часто можно было увидеть изображения оленей.
Камень и окружающие его курганы нас не очень впечатлили. Зато вокруг было полно сусликов. Они прям выстраивались вдоль дороги приветствуя путешественников и проходящие мимо автомобили. Также периодически особо суицидально настроенные особи, дожидаясь машины, бросались прям под колеса, стремясь перебежать на другую сторону тракта. Прям так и кажется, что эти грызуны на спор между собой делают такие головокружительные кульбиты, отчаянно стараясь вырвать друг у друга титул «Самый безбашенный суслик».
Собственно следующая точка была очень похожа на предыдущую. Святилище Адыр-Кан представляло из себя Чуйский оленный камень, скалы испещренные петроглифами и здесь они были самые любопытные. А также вездесущие суслики, перерывшие здесь практически все, их норы виднелись на каждом квадратном метре.
Вот это место пропускать не стоит, очень живописно и все в одной точке. Полчаса выделяйте на него, не меньше.
Следующая остановка была экстренной, у нас неожиданно загорелась лампочка неисправности двигателя. Связавшись с представителями прокатной организации и рассказав об этом инциденте, мы услышали, что скорее всего в бензобак попал некачественный бензин. И порекомендовали заправляться на местных заправках Расул или Ника. В целом ребята на проводе были весьма расслаблены, ну мы решили стараться на лампочку также не обращать особого внимания, в целом машина вела себя абсолютно адекватно.
У памятника водителям Чуйского тракта зависли надолго. Классно его сделали, взяли за основу собирательный образ всех водителей, героя песни Михаила Михеева Кольку Снегирева, разместили на эстакаде реальные автомобили, круто поднимающиеся к небу. Пронзительный такой монумент.
Кстати, помимо памятника, отсюда открывается еще и отличный вид на долину.
Чуть не проскочили водопад Ширлак, но вовремя успели затормозить. Подниматься к нему не стали, это был точно не водопад нашей мечты, в это время года он напоминал очередные Девичьи слёзы, но прямо с дороги, как дополнение к окружающему пейзажу Ширлак выглядел замечательно. Не пропустите.
Наконец, мы въехали в Акташ, где нам предстояло провести несколько дней. Заселившись на турбазу в очередной деревянный домик, мы поймали управляющую по имени Бибигуль и наконец начали разговаривать о поездках по окрестностям.
Озвучили пожелания, все стандартно — перевал Кату-Ярык и Акташский ретранслятор. Сложность заключалось в том, что по прогнозу погоды уже завтра она начинала портиться, а послезавтра вообще обещали непрекращающийся проливной дождь. Ну и два человека — это наша проблема, необходима была компания, чтобы стоимость поездки не прибавила нам седых волос.
Бибигуль все записала и сказала, что она будет нам звонить по мере набора группы. Очень на это надеемся.
А пока мы отправились в центр поселка пообедать. Ресторан, на который положили глаз, оказался закрыт на спецобслуживание, о чем явно говорила табличка на двери и огромный автобус стоящий у входа.
Озадаченные мы увидели мужика, который просто стоял на улице и жарил шашлык. Из свинины. За его спиной из колонки, доносился голос Саши Васильева. Сам вид мужика и музыка группы СПЛИН сподвигли нас сделать заказ.
Через минут двадцать мы уплетали вкусную свинину завернутую в тонкий лаваш. Все-таки наш русский рок — маркер хорошего вкуса.
Дожевывая последние кусочки жареного мяса, мы ответили на звонок. Звонила Бибигуль и спрашивала не хотим ли мы сегодня через пару часов поехать на ретранслятор?
Конечно, мы хотели. А еще мы хотели успеть сегодня увидеть гейзерное озеро, куда резко сорвались на своем авто.
Гейзерное озеро — очень известная достопримечательность Алтая, расположено недалеко от Акташа. Чтобы попасть туда надо пройти через территорию турбазы «Маленький Рай». Проход платный, но зато к достопримечательности вы идете не по болотам по колено в воде, а по крепким сколоченным деревянным мосткам. Что неплохо, учитывая небольшую входную плату.
Забавно, но несмотря на свое название, никаких гейзеров в этом озере нет. Его подпитывают несколько родников, а дно состоит из голубой глины и песка. Периодически вода из родников пробивает корку дна и можно наблюдать как мутная песчаная взвесь распространяется по чистой прозрачной воде. Правда через пару минут вся муть оседает, образуя узоры характерные для гейзерных озер.
Удивительно, но эту достопримечательность обнаружили совсем недавно. Откуда оно появилось, неизвестно. Есть версия, что возникло озеро после страшного 10-ти бального землетрясения в 2003 году, во время которого был уничтожен практически весь поселок Бельтир Кош-Агачского района, но это лишь одна из версий.
Также стоит отметить, что вода здесь никогда не замерзает зимой.
Мы вышли к озеру. Небесно-голубого цвета оно настолько не вписывалось в окружающий пейзаж, что казалось каким-то невероятным футуристическим инопланетным объектом, непонятно как возникшим на алтайской земле.
А вокруг озера был народ. Было много народа, очень. Это тот вариант, когда несмотря на дикую популярность, отказываться от посещения никак нельзя, Гейзерное озеро — уникальный объект. Просто стоит сюда приезжать к открытию, в 8 утра, либо останавливаться на турбазе «Маленький Рай».
Увы, в погоне за остальными достопримечательностями, нам пришлось разделить радость созерцания этой голубого водоёма с еще пятьюдесятью такими же «счастливчиками».
Вернулись, пересели на огромный японский внедорожник, познакомились с попутчиками и отправились к ретранслятору.
Акташский ретранслятор — это очень известное и популярная локация. И дело тут вовсе не в ретрансляторе. Просто рядом с ним на высоте чуть более трех тысяч метров открываются виды невероятной красоты на окрестные горы, озера, а в ясную погоду вдалеке можно даже рассмотреть крохотную Белуху, самую высокую вершину Алтая.
Дорога туда плохая. А точнее ее нет этой дороги, есть лишь направление по которому передвигаются полноприводные авто, осторожно пересекая огромные ямы и взбираясь на головокружительную высоту. Если вы сами захотите испытать на прочность своего железного коня, то будьте крайне внимательны и осторожны, помните, что проехать туда можно с июня по сентябрь, а после обильных дождей даже в этом промежуток времени подняться наверх невозможно.
Наконец, мы взобрались наверх. Обзор на 360 градусов и сногсшибательные виды. Были бы, если бы вышло солнце. А пока наоборот начал моросить небольшой дождик. Здесь погода вообще непредсказуема, любые прогнозы бессмысленны.
Однако пелена облаков не была сплошной, поэтому мы стали ждать, а потом и ловить солнечные лучи. Очень полезно для организма, пытаться сфотографировать понравившиеся виды за тридцать секунд появившегося солнечного луча. Особенно на высоте три тысячи метров над уровнем моря.
А если серьёзно, то конечно здесь величественно и великолепно. А когда солнце выплывало из-за туч, так становилось совсем волшебно. Можно было сесть и размышлять о тщетности бытия и суетности всех сует. Ходить в треккинги. Да и просто медитировать и втыкать в окрестности тоже здорово. Не пропустите эту обзорную площадку, когда будете на Алтае!
Обратно отправились через час. И конечно, чуть спустились ниже, как, издеваясь над нами, вышло яркое солнце. Дорога вниз была еще хуже чем наверх, так как зачастую наш джип подлетал к обрыву и лишь в последний момент становилось понятно, что дальше уклон градусов в 45, а вовсе не отвесные склоны. Я сидел на переднем сиденье, что придавало отдельную пикантность происходящему.
Вернулись на турбазу, поймали Бибигуль. Причем в прямом смысле этого слова. Она пробегала мимо. Настолько много вопросов на нее свалилось в этот вечер, что она реально бегала по территории, чтобы успеть решить все проблемы.
У нас тоже был очень важный вопрос. Поездка на перевал Кату-Ярык обязательно должна было пройти завтра и никак иначе. Дальше прогноз погоды вообще стал выдавать что-то ужасающее, при котором полагалось сидеть тихо, забившись в домик.
Одного попутчика нам уже нашли, это была симпатичная молодая девушка Ксения, которая готова была ехать куда угодно и когда угодно. Отличный настрой. Крайне желательно было найти еще несколько человек, но самое главное договориться с водителем, который в это время был недоступен. На Алтае много мест, где полностью отсутствует мобильная связь и при формировании группы на поездку это также является проблемой.
К счастью, через пару часов пазл сложился. Завтра утром мы впятером выезжаем по маршруту Акташ — перевал Кату-Ярык — водопад Куркуре туда и обратно. Бибигуль обо всем договорилась и прибежала оповестить нас об этом. Золотая женщина, спасибо ей огромное.
Я писал, что вчера был насыщенный день? Ха-ха-ха.
Спираль путешествий затягивалась все сильнее и сильнее, время спресовывалось и исчезало, калейдоскоп событий взрывался ярким фейерверком эмоций и впечатлений. Вокруг текла жизнь. Великолепные ощущения, за ними мы и едем в самостоятельные путешествия.
Только такой темп долго держать не получится, но у нас впереди начинаются дожди, вот и передохнём.
Доброй ночи, тем кто ложится спать…
Перевал Кату Ярык — долина Чулышмана — водопад Куркуре
С утра на турбазу заехал огромный японский внедорожник, крайне популярная в этих местах машина. Помимо Ксении, нашими попутчиками стала еще одна пара из Красноярска. Ребята все молодые, путешествовать любят, общий язык нашли сразу.
На пару минут притормозили у ущелья Красные ворота, ничего особо интересного здесь не увидели. Скорее всего слишком рано было, все серое и безликое. Даже приток речки Чибитки не слишком украсил данное место.
Стали подниматься на Улаганский перевал. Путь наверх не такой крутой, как Чике-Таман, но виды здесь отрываются неплохие. У самого известного и красивого вида на озеро Киделю мы остановились минут на пятнадцать. Одинокое, весьма узнаваемое дерево, отлично подчеркивало всю прелесть этого пейзажа.
Быстро проскочили село Улаган, административный центр данного района. Симпатично, но не более.
Остановились на знаменитых Пазырыкских курганах. Эти археологические находки IV—III века до нашей эры настолько важны, что их даже включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Более того даже само слово курган пришло в русский язык именно отсюда, из Пазырыка.
Однако внешне захоронения — это просто унылые кучи камней. Так что останавливаться здесь интересно исключительно специалистам или большим любителям пазырыкской культуры.
К тому же погода испортилась, небо заволокло тучами, стал накрапывать небольшой дождь. Начал сбываться плохой прогноз погоды, который грозил разверзнуть небеса. Но пик осадков приходился на завтрашний день. Да и просветы, иногда мелькавшие в облаках, оставляли надежду на лучи солнца.
Немного не доезжая до перевала, мы свернули и остановились на обзорной площадке на Чулышманскую долину. Сюда не все съезжают, иногда неодолимым препятствием становится небольшой ручей, здесь пройдут лишь внедорожники. Народу совсем не было, кроме нашей пятерки всего несколько человек фотографировались на краю обрыва.
А виды здесь были фантастически красивы! Нам повезло, на несколько минут вышло солнце и расписало своей световой кистью удивительные пейзажем, освежив палитру зеленых, коричневых, бурых и даже синих оттенков цвета.
Огромные глыбы скал нависали над пропастью, вдаль уходили склоны Чулышмана, почти невидимые домики едва виднелись в самом низу долины, а небольшой в это время года водопад Карасу, великолепно дополнял всю увиденную картину.
Вдоволь попрыгали по камням, закладывайте здесь никак не меньше получаса, место потрясающее.
Еще немного и вот мы уже стоим на знаменитом перевале Кату-Ярык и любуемся классическими видами изгибов грунтовой дороги. Почему-то сразу вспомнилась дорога на Мачу-Пикчу в Перу, там сверху с горы Вайну открывался похожий пейзаж на серпантин, правда заасфальтированный.
Здесь сразу чувствовался размах. Большая парковка, кафе, много автомобилей. Очень популярное место. И очень красивое. Жаль, что совсем пасмурно было, но нам еще и возвращаться здесь придется. Может на обратном пути больше повезет с погодой.
Стали спускаться вниз. С высоким клиренсом и полным приводом не слишком проблемно. Тем более вниз. Но вот по дороге пару паз встретили застрявшие машины, которые тщетно и безуспешно пытались подняться. Так, что не рекомендую сюда соваться на легковых авто. По крайне мере пока не положат асфальт.
Внизу остановились пообедать. Кстати, пока алтайская кухня не удивляет нас всевозможными разносолами. Питаться можно, а вот получать удовольствие не очень. Ну мы и не в гастротур сюда приехали.
После обеда впятером держали совет, решали куда ехать дальше. Альтернатив было две. Первая — отправиться, как и планировалось, на водопад Куркуре. Вторая — поменять маршрут и поехать на знаменитые Каменные Грибы, дорога в этом случае занимала бы больше времени, да и пешком пришлось бы пройтись немало. Водитель был готов везти нас куда угодно, только путь к Грибам был дольше и соответственно стоил дороже.
Как ни странно, консилиум постановил двигаться в сторону водопада и даже я тоже голосовал за этот вариант. Каменные Грибы — удивительное место и для его посещения стоит выделить существенно больше времени, остановиться там на ночевку. Уверен, что мы еще приедем в эти края, сделаем другой маршрут, куда войдет и эта достопримечательность и каскадный водопад Учар самый большой на Алтае.
Купили билеты. Нет, проход к водопаду бесплатный, а вот переправа на лодке стоит денег. К счастью, небольших. Туда-обратно 500 рублей за лодку.
К нашему удивлению, на веслах в лодке сидел мальчик лет двенадцати всего. Удивительно, но он отлично справлялся с этой работой и переправил нашу пятерку на противоположный берег без каких-либо проблем.
Солнце вышло из-за туч, мы шли рядом с рекой, вдали виднелись горы, красота! А когда приблизились к водопаду, то просто обомлели. Ожидали увидеть что-то типа Ширлака или Карасу, очередную вариацию на тему Девичьих слез, а обнаружили здесь огромный полноводный водопадище, которому бы позавидовали даже национальные парки в Штатах. Бурный поток падал с тридцатиметровой высоты, разбивался о камни и дальше уже небольшой речушкой двигался в сторону Чулышмана. Удивительно красиво!
Но народу здесь было много, человек тридцать не меньше, приходилось ждать, чтобы сделать красивые кадры. Тем не менее я настоятельно рекомендую данное место к посещению.
Обратно вернулись без приключений, маленький мальчик получил подкрепление в виде своего старшего брата, река была преодолена без каких-либо проблем. Поднялись на перевел Кату-Ярык также нормально, никаких эксцессов по дороге не случилось.
Наверху попросили остановиться минут на пятнадцать и носились там полчаса. Солнце светило вовсю, виды во все стороны были монументальные. Никак нельзя пропустить это место, если приехали на Алтай, да еще и в первый раз.
Двинулись в направление Акташа и ничего не предвещало беду, как вдруг бах и мы пробили колесо.
Бах, а у нас нет запаски и даже насос водитель отдал какому-то другу своему.
Постояли, дождались помощников, подкачали и дотянули до шиномонтажа в Улагане. А дальше долго общались с нашими попутчиками, ребята отличные подобрались, было нескучно, хотя ждали окончания ремонта не меньше часа.
На турбазу вернулись уже в десятом часу, немного перекусили и отправились на боковую. На завтра кроме непогоды у нас никаких планов нет. Посмотрим, что из этого получится.
Всю ночь шел дождь… Такой непрекращающийся ливень, то усиливающийся до громкого гула, заставляя просыпаться и накрываться одеялом с головой, то стихая до едва слышимых, редко падающих в лужи капель.
Стихло лишь под утро. Но низкие свинцовые тучи и периодическая изморось полностью оправдывали вчерашний прогноз погоды. Хорошо, что мы поехали в долину Чулышмана именно вчера, сегодня вряд ли мы бы получили такое удовольствие от этого процесса, не говоря уже о хороших фотографиях.
Я всегда рекомендую во время путешествий смотреть прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы в случае необходимости скорректировать свои планы. И лучше задействовать не один ресурс, а два или даже три, чтобы минимизировать возможность ошибки прогнозов.
Обедали в крохотной забегаловке недалеко от турбазы. И впервые за все наше пребывание на Алтае получили невероятное удовольствие. Вроде и еда обыкновенная: плов, самса и еще что-то местное, а прям очень вкусно было. Даже с собой на ужин самсы набрали. Также очень понравился местный чок-чок, который совсем не похож на традиционный десерт из Татарстана. Очень рекомендую!
Ливень опять зарядил по полной программе и мы отправились на турбазу. Читали, звонили родственникам, смотрели в окно. Хорошо, что мы не стали жить в палатке.
И лишь под вечер, дождик немного стих, и даже получилось поймать несколько солнечных лучей. Очень красиво было рядом нашим жилищем. Прочавкали по раскисшей траве и немного поснимали. За один дождливый день успели соскучиться по солнцу. Вот такие мы солнцезависимые.
А завтра наша дорога лежит дальше пл Чуйскому тракту, продолжаем наше движение к монгольской границе.
Курайская степь — долина реки Кызыл-Чин или Алтайский Марс — Кош-Агач
Чуйский тракт
С утра было по прежнему пасмурно, но прогноз погоды внушал некоторый оптимизм. Я всегда в путешествиях мониторю несколько сайтов и приложений с подобными сервисами, чтобы максимально точно понимать, какую погоду ждать в тот или иной день.
Быстро позавтракали и отправились в путь. Чуйский тракт завилял, словно испуганный заяц, солнца практически не было, но были невероятно красивые, воздушные, словно пух из подушек, размазанные по горам облака. Пару раз останавливались, ловили редкие лучи солнца и тогда окружающий пейзаж становился нереальном и сказочным.
Добрались до Курайской степи. Горы раздвинулись, пропуская нас, трава в полях стала желтого цвета, появились извилистые и затейливые холмы, чем-то отдаленно напоминавшие Тоскану, такую плюшевую Тоскану с возвышающимся вдали Северо-Чуйским горным хребтом.
Сюда можно приезжать на несколько дней, ездить по окрестностям, бродить по холмам, здесь крайне живописно и невероятно фотогенично.
Но увы, мы запланировали здесь всего пару часов не больше. К тому ситуация осложнялась тем, что большинство видовых точек и обзорных площадок находились в степи, куда по холмам можно добраться лишь по грунтовке. Немного подумал и взвесив шансы, мы съехали с комфортного Чуйского тракта и стали выписывать кренделя на своем корейском белом Росинанте.
Удивительно, но пару раз чиркнув камнем по пузу (спасибо установленной защите картера) мы нигде не застряли и ничего не повредили.
Ветер слегка разогнал плотную пелену облаков, виды вокруг были невероятные. Единственным минусом являлся тот факт, что снежные пики на горизонте по прежнему стыдливо кутались с пелерину туч, все остальное предстало во всей красе.
Немного покатались по окрестностям. Встретили в общей сложности всего человек десять и пару машин, народа не было совсем. То ли всех вчерашний ливень распугал, то ли здесь вообще не очень много народа бывает.
Однако одна компания, которая занималась какими-то специфическими «практиками» крайне нас раздражала. Почему-то в обязательном порядке им надо было с периодичностью в секунд тридцать орать благим матом на всю Курайскую степь:
— Я есть! Я здесь!
Отметили для себя пару весьма интересных точек, решили что, если погода и время будут благоволить, то на обратном пути заедем сюда еще. Пейзажи невероятной красоты!
Вернулись на Чуйский тракт и почти сразу же с него опять съехали в село Курай. Проголодались, а здесь находилось неплохое кафе с домашними пельменями. Заказали пельмени с мясом марала и с мясом козы. Неплохо. Но вчерашний плов и самса в Акташе были сильно вкуснее.
После Курая дорога исправилась, прекратила извиваться словно ленточка на соревнованиях по художественной гимнастике и вытянулась в ровную прямую. Облака лениво переваливались за лежавшие холмы, красота вокруг была невероятная. Не утерпели и немного остановились пофотографировать.
Все-таки не зря Чуйский тракт вошел в ТОП самых красивых дорог мира. Мы ездили и в Австралии по Великой Океанской дороге и в Штатах по Большому кругу в Колорадо, а также по шоссе №1 из Сан-Франциско в Лос-Анджеле, даже довелось прокатиться по небольшому участку Ruta 40 в Аргентине, и можем ответственно заявить — Чуйский тракт не хуже.
Мы совсем выбились из графика, но не останавливаться на этом отрезке тракта было выше наших сил. 
То дерево красивое нависло над рекой, то потрясающие виды с моста, на котором конечно останавливаться нельзя, а пешком туда надо идти метров 200 в горку. В конце концов, ради таких великолепных видов мы и приехали на Алтай.
Наконец мы повернули направо, перевалили мост. Впереди был указатель на Чаган-Узан, здесь начиналась дорога на алтайский Марс.
Само место имеет официальное название Кызылчин (Кызыл-чин), но из-за своего сходства с пейзажами четвертой планеты нашей солнечной системы местные его прозвали Марсом.
В Интернете пишут, что в хорошую погоду доехать до него можно на обычном легковом автомобиле. Так вот, я бы не стал рисковать. А после вчерашнего ливня, когда все ручейки превратились в реки, об этом и думать не стоило.
Поэтому мы сдались местным водителям, которые прямо здесь ждали своих потенциальных клиентов. Стоимость была высоковата для двоих, но мы ее разделили с парой из Новосибирска. Марс место популярное, сюда много народа приезжает.
Первой остановкой была точка под названием Марс-2. Отличные виды на окрестности и горы, а точнее на разноцветные горы. Сразу вспомнилась семицветная Пурмамарка в Аргентине, есть что-то общее. Фиолетовые, синие, местами черные и красные отложения придавали карьеру удивительный вид. Ветер был дикий, аж сносило, тяжело было держать камеру.
Следующей остановкой стала так называемая Луна. Мы уже бывали в Лунной долине, опять же в той же Аргентине, здесь пейзажи не столь выразительны, но тем не менее весьма хороши. И даже не сам пейзаж, напоминающий поверхность нашего небесного спутника, извилистые уходящие вдаль дороги, юрта стоящая вдалеке, летающие соколы в небе — удивительно было здесь.
И последний раз мы покинули автомобиль у знаменитого Марса-1. На въезде с нас взяли еще немного денег, не знаю справедливо или нет, но водитель сказал, что эта земля арендована местными у государства.
Здесь пришлось карабкаться наверх. Ощущения, что действительно шагаешь по Красной планете, вокруг тебя все оттенки сиреневого, желтого, коричневого и всевозможные вариации на тему красного цвета. Особого сюрреализма добавляли так называемые глэмпинги (гламурные кэмпинги), весьма популярные в последнее время на Алтае. Белого цвета в форме шарообразных инопланетных куполов, они явно отсылали зрителей к научно-фантастическим фильмам и придавали долине настоящий марсианский вид.
Вдоволь напрыгались и наскакались по желто-красным барханам. Много видели фотографии этого места, но никак не представляли себе насколько оно потрясающе красиво в живую. К тому же облака вознамерились окутать Кызылчин и придавали ущелью дополнительную драматичность. С погодой, конечно, очень повезло.
Ни в коем случае нельзя пропустить Марс, приехав на Алтай!
Вернувшись, попрощались с попутчиками и двинулись дальше. На этот раз уже твердо решили нигде не останавливаться до самой гостиницы. Твердо решили и тут же в районе села Ортокой встретили стадо верблюдов, безмятежно разгуливающее прямо по Чуйскому тракту и его окрестностям. Вся решимость куда-то испарилась и мы с детским восторгом начали охотиться на верблюдов, цепко взяв их в кинжальный огонь наших объективов.
А верблюды, надменно игнорируя фотографов, не спеша дефилировали вокруг. Минимум час мы вокруг них бегали. И вот наконец, счастливые и уставшие, въехали в самую южную точку нашего путешествия в Кош-Агач.
Кош-Агач оказался большим населенным пунктом, здесь даже было несколько пятиэтажных домов, что редкость для этих мест. Зона сейсмоопасная, трясет периодически и высоких зданий почти никто не строит.
Забронированную заранее гостиницу нашли без каких либо проблем. Добротная, теплая с большой кухней, которую мы тут же оккупировали и сделали ужин. За окном уже смеркалось. Сто с небольшим километров из Акташа до Кош-Агача мы ехали целый день.
Здесь был Интернет и я сразу же стал звонить в кемпинг Тыдтуярык, где накануне обещали включить нас в состав группы на перевал Карагем. Увы, после вчерашних дождей реки вышли из берегов и перевал оказался недосягаем, даже всепроходимые советские УАЗики спасовали перед силами стихии.
Взамен нам предложили съездить с ними к Белому озеру, озеру Аккуль. Но что мы согласились не колеблясь, после Карагема это была вторая по желаемости локация.
А спустившись на ресепшн и поговорив с владельцем отеля и еще парой гостей, мы договорились о поездке к монгольской границе к озерам Киндыктыкуль и Кок-Коль.
Так совершенно внезапно мы заняли два из трех дней в Кош-Агаче. А в третий, а точнее во второй день потом решим чем заняться, в зависимости от усталости.
Отключились быстро, день был насыщенный, а завтра вставать рано, до кемпинга километров 25 на машине, никак не меньше.
Кемпинг Тыдтуярык — Бельтир — озеро Аккуль
С утра позавтракали, успели занять стол, до того, как кухню оккупировала большая туристическая группа. Погрузились в авто и поехали в кемпинг Тыдтуярык.
Изначально мы вообще планировали там остановиться. Весьма колоритное место, юрты всякие стоят, невероятно красиво описаны все экскурсионные активности. Вот прям тому, кто писал текст на сайте и делал иллюстрации — пять с огромным плюсом! Сразу рука тянется к мышке, кликнуть на кнопку «Забронировать».
Но когда магия слов проходит, то ты понимаешь, что в юртах всего лишь обогреватели, а не батареи, а кое-где вообще костерок посредине в качестве отопления. Туалет на улице, а горячей воды нет, только баня, которую надо заказывать заранее и еще дополнительно оплачивать. При всем этом ценник существенно выше, чем те же отели в Кош-Агаче.
Так что подумав, мы решили выбрать комфорт, а не экзотику. Тем не менее поездку на озеро Аккуль мы решили заказать непосредственно в этом кемпинге.
К девяти утра свернули с Чуйского тракта и по грунтовке поехали по искомому направлению. Нас заверяли, что легковушка тут точно пройдет. Однако метров через двадцать мы стали противно скрежетать пузом о камни. Вот уже не первый раз сталкиваемся, что на Алтае как-то по другому оценивают проходимость автомобилей.
С трудом преодолев половину пути, плюнули и просто бросили машину среди холмов, резонно решив, что ее никто там не то что не тронет, но и вообще не найдет. А к лагерю спустились на своих двоих по крутой горке. Во время спуска еще раз убедились, что оставить машину наверху было просто отличной идеей.
Нас внизу ждали. Очень удивились, что мы не смогли проехать на легковушке. Ну да, ну да…
Пошли показали кемпинг. Он реально классный и был полностью забит туристами. Настолько полностью, что говорят баня расписана уже на неделю вперед.
Также в Тыдтуярыке обитал небезызвестный телеведущий Михаил Кожухов, заспанный он с кем-то общался у небольшого костерка. Я же говорил, что место весьма популярное.
Мы перезнакомились с нашими сегодняшними попутчиками, загрузились в советскую неубиваемую «буханку» и двинусь вперед.
Первой остановкой стала обзорная площадка недалеко от поселка Ортокой, с видом на реку Чую. Наша старая знакомая выписывала неимоверные кренделя, живописно извиваясь куда только взгляд не кинь. Прям не Алтай, а какая-то Астрахань! Говорят, что весной здесь все пространство полностью затоплено водой, сошедших с ледяных гор. А как по мне, то сейчас красивее.
Затем заехали в печально известный поселок Бельтир. В 2003 году на Алтае произошло землетрясение, мощность которого оценивают в 7-8 баллов. Его ощутили в Горно-Алтайске, Бийске, Барнауле и даже Новосибирске. Но больше всего пострадал Кош-Агачский арйон, а в нем поселок Бельтир. Люди рассказывали, как горы вокруг неожиданно превратились в воду и словно волны стали разбегаться в разные стороны. Жуткое зрелище…
Поселок был полностью стерт с лица земли. Пострадали все здания и постройки. Удивительно, но ни один человек не погиб. Я напомню, что магнитуда была в 7-8 баллов, такая же, как во время Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек.
Поселок решили построить новый, но несколько семей по прежнему отказываются покидать старые дома, и живут здесь в старом Бельтире.
Следующая остановка в долине реки Чаганузун. Древние захоронения, как и аналогичные, что мы видели на Алтае, не шибко интересны, однако сильно выручал рассказ гида. Да, у нас в этой поездке с собой гид, наверное, именно поэтому она на 30% дороже обычной.
Курганы не очень впечатлили, зато веселые пищухи, мыши с мордой зайца, здорово оживили эту остановку. Здесь животные подпускают человека к себе на расстояние в три-четыре метра.
Дорога шла все выше и выше, а виды становились все живописнее и живописнее. Очень хорош был вид на реку Акколь, живописно раскинувшуюся среди скал. Дорога прерывалась на небольшие треккинговые участки, которые мы преодолевали пешком, не забывая оперативно пополнять флешкарты наших фотоаппаратов. Чувствовалось, что у ребят отлично отработан маршрут, видовые точки были реально видовыми, погода вот только немного подкачала, зачастую солнца вообще не было видно.
В одном месте нашли череп лошади, оставленный кем-то на большом камне. На фоне горы, напоминающей шляпу Гарри Поттера, останки животного выглядели живописно и слегка настораживающе.
Так с постоянными остановками, мы добрались до Каракуля (Черное озеро) и Аккуля (Белое озеро) с видами на Софийский ледник. Расположились у Аккуля, молочные воды которого чем-то напомнили кислотные высокогорные лагуны Боливии и Эквадора. Но в отличии от Южной Америки здесь купание грозило только простудой, вода была жутко холодной. Что не остановило некоторых наших попутчиков. Почему-то у нас часто принято купаться там, где купаться совсем не хочется.
Здесь же и пообедали. Непритязательная еда, но умяли ее за обе щеки, все сильно проголодались. Двинулись обратно. Однако отъехав недалеко остановились на очередной треккинг к небольшому водопадику. Тут же встретили горные белые эдельвейсы, название которых сильно красивее, чем их внешний вид.
На плато взбирались по какой-то совсем неприличной грунтовке. Просто наваленные груды камней на краю головокружительного обрыва, по которым карабкалась наша буханка. Прям не автомобиль, а какой-то горный козел.
По пути часто встречали вездесущих сусликов, и периодически видели жирных сурков. К сожалению, сурки были уж чересчур пугливы и не подпускали нас на расстояние уверенного фотовыстрела.
Взобравшись, мы резво отправились в обратный путь. Но не тут-то было. Солнце, не сильно радовавшее нас в этот день, наконец вышло из-за туч и мы просили останавливаться практически у каждого красивого поворота. Так во время одной из таких импровизированных остановок удалось снять красивейшую панораму троговой долины с обеими озерами: Белым с мутной водой из Софийского ледника и Черным, питаемого родниками.
Остановились посмотреть на Луну, на этот раз с высоты птичьего полета. Так даже интереснее оказалось.
Еще очень живописным оказался огромный оленный камень, наверное самый примечательный из всех увиденных на Алтае. Находился он в невероятно красивом месте, а размеры и детализация изображений на голову превосходили все, что мы встречали до сих пор. Странным был тот факт, что изображение самого большого животного было закрашено красным цветом, обычно олени на камнях изображены просто белой обводкой. Наш гид не смогла объяснить эту странность, сказала, что цвет появился совсем недавно. Кому и зачем это было нужно — неясно.
День уже клонился к вечеру, мы легли на обратный курс. Так и закончилась эта невероятно яркая поездка. Синим небом, россыпями белых облаков и соколами парящими над снежными горами…
Нас высадили у брошенного авто, как мы и подозревали, никому оно было не нужно. Попрощавшись, отправились в гостиницу. Однако так было красиво, что мы заехали в село Ортокой и полчаса просто сидели на его окраине, любовались рекой Чуей и окрестными горами. Вчерашние верблюды передавали нам привет с далеких холмов, у них здесь оказалась стационарное пастбище.
Поужинали в очень неплохом местном ресторанчике уже в Кош Агаче. И поехали отдыхать. На завтра никаких поездок не запланировано, но погода предполагается хорошая, так что обязательно что-нибудь придумаем.
Тархатинский мегалитический комплекс — Курайская степь
Чуйский тракт
Кош-Агач — очень интересное место. Вокруг огромное количество природных достопримечательностей, невообразимых красот. Но на легковушке туда добраться невозможно. Поэтому, когда мы искали чем занять этот свободный день, то вариантов особо не было. Все источники говорили только одно — Тархатинский мегалитический комплекс.
Это место еще называют Алтайским Стоунхенджем, огромные глыбы испещренные петроглифами находятся прямо в степи по дороге на знаменитое плато Укок. У местных этот комплекс считается священным, поэтому белые ленточки и всяческие подношения здесь должны были присутствовать в большом количестве.
Посмотрели карту. Maps.Me прямо указал точку на карте с этим названием, всего в паре километрах от грунтовой дороги. Все казалось не очень сложным, поэтому после завтрака, мы спокойно двинулись в путь.
И как только выехали за пределы города, как нас догнал местный УАЗик и, подрезав, заморгал фарами, призывая остановиться. Сзади подъехала вторая машина и нас взяли в коробочку.
Встали, вышли. Памятуя о всевозможных разводах кражах, я первым делом убрал телефон себе в карман, а также надел на спину рюкзак с фотоаппаратурой.
Оказалось, что они заметили, как капает масло из автомобиля и спешили за нами, чтобы сообщить о неисправности. На камнях действительно виднелось несколько капель, которых невооруженным взглядом и не углядишь вовсе. Открыли капот и обследовали автомобиль. Все оказалось в полном порядке. Алтайцы пожелали нам доброго пути и поехали дальше.
Очень странная встреча, вообще непоняно, что же это было. И все же, если нет очевидных негативных фактов, то стоит думать о людях хорошо.
Подъехали к развилке. Здесь дорога заканчивалась и начиналась просто степь. Такая неприятная для передвижения на четырехколесном Росинанте с низким дорожным просветом, вся в острых камнях. Еще раз сверились с картой, она однозначно указывала, что дальше наша дорога ведет в чисто поле.
И мы поехали.
А точнее медленно поковыляли, стараясь не пробить колеса. Странные ощущения, когда ты едешь по степи. Все вокруг совершенно одинаковое, глазу вообще не за что зацепиться.
Уже где-то минут через сорок закралось сомнение в правильности наших действий. Ничего вокруг не указывало на приближение мегалитов, а в степи они должны были быть видны с большого расстояния. Но лишь добравшись до искомого места, мы поняли, что жестоко обманулись. Карта указала неправильную точку. Проверили по Яндекс.Навигатору, благо все карты были закачены офлайн. Точно, ничего здесь не было, а мегалиты на ней находились существенно дальше, причем стояли они прямо на грунтовке, ни по какой степи рассекать не нужно было.
Было крайне обидно, но делать нечего, потащились обратно. Слава Богу все в порядке было с колесами. Встали на грунтовку, дорога далека от идеальной, вся в рытвинах и колдобинах, но она здесь хотя бы была эта дорога.
Через полчаса прибыли на место. Огромные каменные глыбы сюрреалистическим пейзажем возвышались в голой степи. В Интернете писали о магнитных аномалиях этого места, о том, что птицы не залетают в круг камней, и поэтому грызуны здесь чувствуют себя крайне вольготно и прочие интересные факты.
Пищух здесь действительно было огромное количество и они практически не боялись людей. Также помимо традиционных белых лент, все камни были усеяны так называемыми подношениями для духов: бижутерия, детские игрушки, какие-то непонятные вещи. Смотрелось все это несколько странно.
В целом Тархатинский мегалитический комплекс оставил смешанные чувства. С одной стороны уникальное священное место, куски огромных скал в степи, с другой — ну просто большие камни со странными предметами. Если времени мало, то его можно смело пропустить, а если есть пара часов, то почему бы и не заехать?
Вернулись в Кош-Агач, пообедали. Стали думать, куда податься дальше. Погода была неплохая, поэтому решили рвануть по Чуйскому тракту в обратную сторону до столь нам понравившейся Курайской степи. Если во время первого визита, снежные пики были укутаны облаками, то сейчас была надежда увидеть вершины Северо-Чуйского хребта.
Ехали недолго, однако на пути пару раз останавливались. Солнце периодически показывалось из-за туч и невозможно было держать фотоаппаратуру зачехленной. Очень красивые пейзажи!
Решили не мудрствовать лукаво, а заехать на те же обзорные точки, где уже побывали. Горы по прежнему не освещены, но зато теперь их было великолепно видно.
Бросили машину и решили прогуляться пешком. И пошли вверх, вниз, вверх, вниз, вверх … Каждый раз казалось, что на вершине именно вот этого холма откроется самый красивый вид. И каждый раз понимали, что надо еще на один холм взобраться.
К слову, людей вокруг не было. На этот раз вообще ни одного человека, куда ни брось свой взгляд. Напомню, что в это же время на Катуни рядом с Чемалом буквально яблоку негде упасть.
В итоге все наши мучения были вознаграждены. Виды действительно открылись там шикарные: плюшевая степь, живописные изгибы реки, зеленые иголки деревьев, лучи солнца и мрачные снежные горы на горизонте. Не пейзаж, а картина редкостной красоты.
Приезжая на Алтай, не пропустите Курайскую степь, выделяйте на нее побольше свободного времени, ловите интересную погоду, ходите пешком.
Обратно домчали очень быстро, так всегда бывает, когда ни на что не отвлекаешься. Поужинали и пошли отдыхать. Завтра долгая и надеемся, что интересная поездка на Кок Коль.
Ташанта — долина реки Юстыд — озеро Киндыктыкуль — озеро Кок-Коль
С утра после завтрака мы на УАЗике с мягким ковром на сиденье, отправились в очередную однодневную авантюру. На это раз с нами была пара из Бийска. Ребята интересно построили свою поездку на Алтай, доехав из дома на машине до аэропорта в Горно-Алтайске, а дальше на самолете прямиком в Кош-Агач.
Да, они пропустили все прелести Чуйского тракта, но поскольку уже неоднократно видели эти красоты, то такая логистика была более чем оправдана.
Первой остановкой стал поселок Ташанта. На самом деле делать там было нечего, но близость к границе с Монголией и окончания здесь Чуйского тракта, делают из заштатного села чуть ли не культовое место. Тем более, что на многих указателях в качестве ориентира всегда было написано название именно этого населенного пункта.
Сфотографировались и поехали дальше, быстро свернув с асфальтированной дороги на грунтовку. Жаль, конечно, что сейчас из-за коронавируса здесь закрыт переход границы. Иначе мы бы совсем по другому построили наш маршрут и обязательно заехали бы в соседнюю Монголию.
Дорога шла даже не по грунтовке, а по колее еле-еле различимой в желто-зеленой траве, забираясь все выше и выше, выводя наш автомобиль на вершину одного из многочисленных холмов. А там остановились на полчаса, красоты вокруг необыкновенные. 
Вдалеке виднелись небольшие лысые горы, желто-оранженая травянистая степь плавно переходила в небольшую зеленую полосу рядом с рекой Юстыд, вдоль берегов которой, практически невидимые с такой высоты, были разбиты редкие юрты и паслись небольшие отары овец. В голове крутились образы исторических романов посвященные Чингиз-хану, а над головой пролетали хищные соколы, зорко высматривая внизу свою добычу.
Когда-то здесь волнами шли войска тогда непобедимого татаро-монгольского воинства. А сейчас — пустота…
А, нет. Одна муравьиная точка отделилась от юрты и начала, постепенно увеличиваясь в размерах, двигаться в нашу сторону. Пастух на своем коне смотрелся с этого ракурса невероятно органично, прекрасно дополняя окружающий нас степной пейзаж.
Пообщались с местным жителем. Точнее общался в основном водитель, а мы в основном фотографировали окрестные виды. Когда еще будем в этих краях?
Двинулись дальше. Меня всегда удивляет проходимость «буханки». Вроде бы уклон такой, что лошадь едва спустится, а машина спокойно двигается вниз. Также в этих местах пару раз пришлось преодолевать небольшие броды, вообще никаких проблем не возникло.
Остановились у одинокой огромной лиственницы. Алтайцы считают такие деревья священные. Думаю потому, что непонятно, как они вообще в голой степи могли вырасти.
Потом был переезд, за время которого пейзаж разительно изменился. Исчез степной простор, откуда не возьмись резко выпрыгнули горы и своей угрожающе красивой грядой встали на нашем пути. Перед горным хребтом раскинулось озеро со сложно произносимым названием Киндыктыкуль, что в переводе означает «озеро с пуповиной» из-за своей своеобразной формы. Это место считается орнитологическим раем, здесь можно встретить гагар, бакланов, горных гусей. Также тут живут манулы, а в местных горах обитают настоящие снежные барсы.
Однако нам не везло, мы вообще ни одной живой души здесь не наблюдали. Хотя водитель рассказывал, что в прошлом году именно с этой точки он лично видел, несущееся во весь опор стадо архаров. Здешние места не являются заповедником, но они практически все безлюдные и аутентично-прекрасные. Многие говорят про альпийский рельеф, но как по мне, Альпы уступают местным красотам в своей первозданной дикости.
Здесь начинается пограничная зона и везде пишут, что для визита в местные края необходимо оформлять пропуск. Однако владелец нашего отеля, который и организовывал эту поездку, ни единым словом не обмолвился об этом. В свое время он работал в органах и весьма похоже, что обладал каким-то тайным знанием неведомым остальным.
Снова в путь, перевалили через пару небольших перевалов, трясло на этой псевдодороге ужасно. И вышли прямиком к озеру Кок-Коль, рядом с заброшенными шахтами. Пока ребята лазали по штольням, я наслаждался великолепными видами на долину.
Спустились и остановились на туристической базе Расул. Небольшие деревянные домики, традиционная баня и все это на берегу озера на высоте 2500 метров над уровнем моря в пяти километрах от границы с Монголией. Здесь же выяснилось, что следующим пунктом нашей сегодняшней программы значился треккинг к горным озерам. Причем идти предстояло самостоятельно, без каких-либо сопровождающих. Внимательно оглядев нас, управляющая базы, крепкая дама в возрасте, и видимо не удовлетворившись увиденным, спросила впервые ли мы на Кок-Коле? И получив утвердительный ответ, тут же выдала нам портативную рацию.
Мы часто бродили по горам, но нигде нам с собой не давали средства экстренной связи, так что сразу возникли подозрения, что прогулка будет совсем непростой.
Оправились после долгой дороги, закинули удочки на предмет перекусить и выдвинулись. Вчетвером. 
Сперва тропа шла вдоль озера, потом вдоль небольшой речушки, затем вдоль крохотного ручейка, который через некоторое время превратился в небольшой, но кране неприятный высокий водопадик, куда там также предстояло залезть. Мы очень боялись сыпухи, когда, чтобы стоять на месте приходится все время перебирать ногами, но реальность была как бы не хуже. Забирались мы по большим глыбам, стараясь не попасть ногой в трещины. Перелом здесь было заработать проще простого.
Взобрались на водопад и тут я понял, что мы не дойдем до озер. Дело в том, что их там не было, равно как и не было никакой ровной поверхности. Все плато было усеяно этими здоровенными булыжниками, иногда покрытые характерными кольцами лишайника, путь налево вел к леднику, направо опять такой же резкий подъем, где наверху чисто теоретически должны были находиться пресловутые горные озера.
Еще час где-то мы колупались, пытаясь взобраться наверх на чистом упрямстве, но выдохлись, сели перекусить и держать совет. У наших попутчиков с собой весьма кстати оказался шоколад, а мы берем в такие вылазки вяленое королевское манго. Очень восстанавливает силы и места много не занимает. К слову, судя по карте, до границы с Монголией оставалась около двух километров.
Девочки рвались штурмовать вершины, а мужики рассуждали практично. Солнца уже не было, и по всему видно, что собирается дождь. А если нас здесь застал бы дождь, то врагу не пожелаешь такой спуск.
К тому же заработала рация. С базы интересовались, как успехи и не пошел ли у нас дождь? Дождя у нас не было, но этот сеанс связи стал последней каплей и, так и не увидев горных озер, мы развернулись и поспешили в обратную дорогу.
Сглазили. Еще не успели мы подойти к началу водопада, как заморосило. Сперва чуть-чуть и мы ускорили темп, надеясь выйти из зоны поражения. Потом все сильнее и сильнее.
Камни, по которым и так тяжело ходить, сразу стали скользкими, словно лёд. Скорость движения резко упала, в некоторых местах приходилось сползать опираясь ногами и страхуя себя руками одновременно. Стало холодно.
А потом пошел град. Нет, он был размером не с голубиное яйцо, такая мелкая крупа, которая добавила дополнительного экшна в наше передвижение.
Так и спускались. Под дождем с градом, стараясь не свернуть себе шею и не переломать ноги. Мне было крайне тяжело. Сказывалось отсутствие должной физической подготовки, навыков, а также крайне нелегко было тащить с собой рюкзак с фотоаппаратурой.
Именно рюкзак стал причиной моего падения. В очередной раз поставив ногу на мокрые камни, я не удержал равновесие и опрокинулся навзничь. Каменный выступ больно резанул ребра, также досталось копчику и самому рюкзаку. Но все же успел выставить под спину обе руки, они и приняли на себя основной удар. Потом мне рассказали, что гранитный шип был всего в паре сантиметров от нижнего отдела позвоночника. Надеюсь, что все же преувеличили степень возможной опасности.
Самое обидное, что наше эпическое восхождение и не менее эпический спуск практически не сопровождался какими-либо интересными кадрами. До озер мы не добрались, к тому же солнце плотно зашло за облака, появляясь лишь ненадолго, заставляя меня останавливаться и снимать рюкзак.
И все же мы спустились. Чем дальше отдалялись от водопада и приближались к озеру, тем лучше становилась погода и настроение. И тем сильнее начинали болеть спина, ребра и ссадины на руках, адреналин на котором мы спускались явно отступал.
Вызвал базу, оповестил о нашем скором прибытии. Нас порадовали информацией, что свежеиспеченные пирожки ждут своих альпинистских героев. Все-таки сжалились над голодными путешественниками и приготовили выпечку.
По возвращению нашей попутчице стало нехорошо. Налицо были все симптомы горной болезни в ее легкой форме. Никогда бы не поверил, что на такой небольшой высоте можно поймать «горняшку», но во время путешествия в Непал самому стало плохо всего на 3200 метрах, так что все может быть.
Перекусили, хотя, если честно, пирожки не лезли в горло, зато чай был в самый раз. И отправились в обратный путь. По дороге почти всех пробило, разговаривали практически не умолкая. Бывает так после нервного напряжения.
Пару раз видели чумные могильники со зловещими табличками «Осторожно! Естественный очаг чумы.» Однако наш водитель и ухом не повел, проезжая практически вплотную в такими опасными курганами. Наверное у него прививка была сделана, здесь в Кош-Агаче прививки от чумы практически у всех.
Уже смеркалось, когда мы вырулили на Чуйский тракт. А до гостиницы добрались уже в полной темноте. Попрощались со всеми и в душ. А потом зализывать раны. Точнее обрабатывать ушибы и ссадины. Фотоаппаратура вроде бы не пострадала, что замечательно. Ушибы быстро пройдут, а разбитый объектив вряд ли.
На этом наша активная часть путешествия закончилась. Даже немного грустно стало, хотя сил уже совсем не осталось.
Завтра начинается неспешная релаксационная составляющая, мы начинаем движение обратно в сторону Горно-Алтайска.
Кош-Агач — Усть-Муны
Чуйский тракт
С утра уехали из Кош-Агача. Очень удобный населённый пункт для набега на окрестности.
Здесь в течении всего года крайне сложно выживать, недаром проживание в Кош-Агаче с точки зрения социальной помощи приравнивается к Крайнему Северу нашей страны. Однако летом тут очень неплохо.
На обратной дороге ещё раз повидались со вчерашним водителем, забрали у него забытый вчера свитер.
До столь полюбившейся нам Курайской степи доехали без остановок, а там не отказали себе в удовольствии размяться и ещё раз полюбоваться удивительным пейзажем. На этот раз не съезжая с Чуйского тракта.
Вот только погода была плохая, пасмурно и дождик накрапывал. Не зря мы пару дней тому назад приезжали сюда, сделав крюк в 70 км.
В Усть-Муны добрались уже во второй половине дня, в этот день проехали около четырёх сотен километров, абсолютный рекорд нашего путешествия на Алтае.
Пейзажи похожи на Чемал, опять куча народа и кипящая за бортом Катунь. И очень много турбаз, прям одна на другой стоят.
Собственно там мы и остановились. Большая красивая территория прям на берегу реки, огромные помпезные деревянные срубы и небольшие домики затерянные среди сосен.
Свободных мест не было, хорошие отели сейчас на Алтае разбирают заранее. Этот бронировали за пять месяцев до заезда.
Мы взяли самый скромный домик среди всего деревянного изобилия и все равно он стал самым дорогим проживанием за все время нашей поездки.
Делать здесь особо было нечего. Сходили в бассейн. Ага, он тут был. Открытый с подогретой водой прямо посреди сосен. Красиво.
Но много людей и хлорированная вода, что логично, но неприятно.
Прогулялись по берегу Катуни. Симпатично, но в воду не полезешь. Холодно и очень быстрое течение.
Так и бродили. После всех наших активностей зависание на берегу реки было в самый раз.
А вечером пошли в местный ресторан и наконец-то отдали должное высокой алтайском кухне. Прошлись по оленине.
Великолепная строганина из мяса марала с отличной подачей на большом камне, бифштекс из марала с гранатовым соусом и опять мясо того же марала, но уже тушеное с лесными ягодами. Бесподобно готовят!
На десерт замечательное ассорти местных сыров с медом со своей пасеки и чудесный облепиховый чай
Кстати, почему-то во время этого путешествия категорически не хотелось употреблять никакой алкоголь. Купили по прилёту бутылку вина, так еле-еле его домусолили дня за три. Здесь тоже самое. Заказал пиво, едва осилил одну кружку.
Помимо того, что всё было очень вкусно и с отличной подачей, в ресторане также интерьеры были на уровне. Одно дерево вокруг, камин и чучело медведя рядом, куда уж без него.
Спать отправились рано, так как делать особо было нечего. Завтра уезжаем на Телецкое озеро.
Горно-Алтайск — Артыбаш (Телецкое озеро)
Телецкий тракт
Одним из плюсов этого отеля был отличный завтрак со шведским столом. И мы очень постарались, чтобы обед у нас был как можно позже.
Позавтракали, а уже через часа полтора въехали в Горно-Алтайск. Дорога на Телецкое озеро шла через столицу республики.
Когда только разрабатывали маршрут, долго думали и считали. Была мысль сдать автомобиль и добираться до Телецкого озера на общественном транспорте. Однако выигрыш составлял всего несколько тысяч рублей, а минусы передвижения с багажом на руках, жесткой привязкой к неизвестному нам расписанию были слишком существенны. Поэтому на Телецкое озеро мы также двинулись на арендованном авто.
Но сперва заехали в супермаркет, пополнили запасы воды и провизии. Отдельное внимание уделили сырному отделу, здесь на Алтае должны быть неплохие сыры. Взяли несколько видов, а мед к ним решили купить по дороге. Пасек здесь также немало.
Выехали на Телецкий тракт. Есть что-то притягательное в этом названии — «тракт». Почему-то сразу представляется дорога, телеги, неторопливо бредущие лошади, далекие и давно забытые времена.
Сейчас на Телецком тракте два вида участков дорог. Старый разбитый асфальт с ямами и выбоинами и перекрытое техникой шоссе, которое активно ремонтируется. И то и другое не способствовало быстрому передвижению, приходилось то трястись, как на стиральной доске, то стоять и пропускать встречные авто на реверсивном движении.
Ехать было откровенно неинтересно и некомфортно. Вокруг также красотами не пахло, Телецкому тракту в этом плане далеко даже до Чемальского, про Чуйский вообще даже заикаться не стоит.
Больше всего нам понравился мост через огромную Бию. А точнее даже не сам мост, а виды с него. Жаль, что пасмурно было, но может на обратной дороге доведется остановиться и сделать пару интересных кадров этой знаменитой сибирской реки?
Тут же купили мед. Выбор был огромный, но мы остановились на дягилевом, со специфическим очень сильный ароматом и вкусом. Посмотрим, как он будет сочетаться с сырами.
По дороге еще пару раз останавливались. Один раз заправились и размялись, а во второй прогулялись вдоль реки. Но накрапывающий дождик не слишком красил окрестные пейзажи, с погодой сегодня нам явно не повезло, хотя пару лучиков солнца все же поймать удалось.
На въезде в Артыбаш, решили пообедать. Ресторан был при каком-то отеле, ничего особенного там не было, но червячка заморили. Любопытно, что именно здесь мы впервые на Алтае увидели местных гопников за соседним столиком. Спортивные костюмы, кепки, специфический сленг. Забавно, как будто в 90-е вернулись, прям ностальгия. Да вру, нет никакой ностальгии по тем ужасным временам.
В самом Артыбаше вообще хреново с дорогами. Даже центральная далека от идеала, а нам вообще надо было куда-то наверх забираться. Оставили авто на стоянке, пошли пешком разведывать путь, и только после того так поняли, что проехать хоть и сложно, но можно, вернулись за машиной.
И даже немного прогулялись по округе, нельзя сказать что здесь было живописно, но закатный свет — это всегда неплохо.
Разместились на самом верхнем этаже деревянного домика, здесь практически все такие. На небольшой электрической плитке смастерил немудреный ужин. Сыры, купленные в Горно-Алтайке оказались фантастически вкусными! Мед тоже был очень хорош, но вот с сырами он плохо сочетался. Настолько яркий был вкус у этого дягилевого меда, что он с легкостью забивал и запах и вкус сыров. Так что, ели их отдельно.
Улеглись спать пораньше. Завтра в первой половине дня единственный шанс покататься по Телецкому в хорошую погоду. Потом, судя по прогнозу, Алтай накрывают затяжные дожди.
Отоспались. Дождь начался еще ночью, поэтому вставать рано не имело никакого смысла. После завтрака не спеша отправились к причалу Артыбаша договариваться о поездке.
Капитана катера нашли сразу и были первыми в очереди. Дело в том, что тут ситуация была такой же, как и с джипами. Надо набрать человек 10-12, чтобы было экономически выгодно выходить в рейс. К счастью, Телецкое озеро — весьма популярная локация, мы подождали буквально минут тридцать и первая подъехавшая туристическая группа стали нашими попутчиками на ближайшие несколько часов.
Отошли от берега и первое, что сделали — заправились. Забавно было заливать горючее в катер из заправки, покачивающейся на озерных волнах.
Дождь стих и даже слегка вышло солнышко. Наше судно, прибавив газу, летело по водной глади, а навстречу медленно и тяжело шли несколько паромов, груженые легковыми авто. Весьма популярная здесь опция: на внедорожниках спуститься на перевале Кату-Ярык, проехать до южного берега Телецкого озера, а потом на таких паромах пересечь его и замкнуть кольцо в Горно-Алтайске. В принципе весьма логичный маршрут, особенно, если не забывать про красоты Курайской и Чуйской степей.
Но мы выбрали другой путь и легковое авто.
Первая остановка была у водопада Эстюба (Эстюбэ). Кстати, здесь есть одноименная туристическая база, все желающие могут остановиться в небольших деревянных домиках.
Тропа до водопада платная, билеты покупаются тут же. За эти деньги вы получаете возможность идти по надежным и крепко сбитым деревянным мосткам и лестницам, а не карабкаться вверх по мокрым камням. Народу много, Телецкое озеро — популярное место.
И вот он приз — небольшой, но весьма живописный водопадик. Симпатично, но не более того. Поедем дальше.
Следующая швартовка была у водопада Чедор. Здесь, помимо самого водопада, есть парочка приятных обзорных площадок с видами на озеро. Нам они понравились, пожалуй, даже больше, чем падающие потоки воды.
Также весьма украшали здешний пейзаж цветные ленты живописно развешенные на кустах. Не знаю это были подношения местных жителей, обереги на счастье и деньги от администрации или просто инициатива туристов, но выглядели они весьма нарядно.
Пересекли озеро. Со слов капитана именно здесь самое глубокое место на Телецком, более трехсот метров воды под нами. Как подумаешь, так и вздрогнешь.
С другой стороны, он мог в любом месте озера сказать, что именно здесь максимальная глубина, проверить справедливость этого высказывания мы никак не могли.
У водопада Корбу остановились надолго. Этот водопад существенно больше своих соседей, его высота «целых» 12 метров. Находится Корбу на территории Алтайского заповедника, закрытого к посещению без специального разрешения, но для водопада сделано исключение, людей здесь было много.
Идти до него недалеко, деревянные мостки в наличии, также оборудована видовая и весьма широкая площадка метрах в двадцати от низвергающейся воды.
Корбу прям понравился, да и в целом впечатления от поездки остаются приятные. Здесь вы не найдете завораживающих глаз видов или потрясающих пейзажей, но все равно стоит потратить часа три вашего времени и прогуляться на катере, если будете на севере Телецкого озера.
Пообедали тут же. Нормально кормят, хоть и в туристическом месте, без особых изысков, но вкусно.
На обратной дороге пару раз подъезжали и смотрели на небольшие водопадики уже непосредственно с воды. Но погода опять испортилась, заморосил дождь и мы двинули обратно в Артыбаш.
Попрощались с капитаном и пошли в наш гостевой дом. Мокро стало на улице, гулять совершенно не хотелось. Читали, общались с близкими, пили чай с мёдом и сыром. Вкусно. Так и день прошел…
Сегодня спали до упора, высыпались за все дни, что путешествовали по Алтаю. Дождик мерно стучал в окошко, было понятно, что ливня нет и можно идти гулять, но лениво. Если бы солнышко вышло, то точно с первыми лучами рысью побежали бы. Но нет, так нет.
Поэтому на улицу выползли только к обеду. Решили подняться на гору Тилан-Туу, оттуда должны открываться неплохие виды на озеро. Пошли пешком, шли-шли-шли, а потом дождь усилился. Нам надоело чавкать ботинками по грунтовке, решили не лезть наверх, все равно без солнца ничего особо красивого мы сверху не увидели бы. Развернулись и пошли к воде.
Неспеша, дефилировали по берегу озера, то надевая капюшоны, доставая зонты, то снимая и убирая их. Красот особо не было, тускло и серо вокруг.
Немного оживились, когда нашли старый корабль ржавеющий на берегу. Но ненадолго, внутрь не полезешь, там во все стороны острые железяки торчат, а снаружи обошли его за пять минут.
Парочка симпатичных домиков понравилась. Необычного окраса, розовые и фиолетовые, что нечасто встретишь в местных краях. Приятно смотрятся и стоят прям на берегу озера. 
Конечно номера сдаются, здесь летом все сдается, такое ощущение.
Обратно шли уже по дороге. В одном месте шли ремонтные работы и проезд автомобилей был запрещен, о чем недвусмысленно давал понять знак объезда. Однако множество горе-водителей почему-то игнорировали его и упорно пытались взобраться на холм, чтобы потом развернувшись двинуться в обратную сторону.
Мы развлекались, показывая таким уникумам, что дальше они не проедут. Любопытно, что приблизительно процентов десять из водителей игнорировали и наши жесты тоже. Вот упрямые же люди есть!
Поужинали. Нормально. Но не более того. Гастрономические изыски — это не сюда. Хотя может быть есть здесь блюда высокой кухни Телецкого озера, но искать было совсем лениво. День такой, серый и ленивый.
Зашли в магазин рыбы и выбрали местный специалитет — копченого сига. Но не обычного сига, а местного телецкого, его еще называют телецкой селедкой. Это эндемик, водится только здесь на Телецком озере. В отличии от надоедшего сухого хариуса, сиг оказался жирный и очень вкусный. Ушел минут за десять под алтайское пиво. Приобрели бутылку специально для такого случая. По прежнему алкоголь совершенно не идет на Алтае, уж не знаю почему.
Пообщались с местными алкашами. Их очень возбудил большой фотоаппарат на моей шее. Нет, на него они никак не претендовали, но очень просили их сфотографировать. Сфотографировали, нам не жалко. Правда потом стерли, неинтересные они какие-то были, невыразительные.
Вернулись. Обсушились. Приготовил немудреный ужин, банка хорошей тушенки и вареная гречка. Смешать, но не взбалтывать. Очень вкусно, объедение! Часто так питаться не будешь, но иногда в путешествиях, прям замечательно.
Завтра мы возвращаемся в Горно-Алтайск, сдаем машину, а по дороге планируем закупить местный мёд, уж больно он нам понравился.
Артыбаш — Горно-Алтайск
Телецкий тракт
С утра спешить не стали, вся спешка осталась далеко в горах. Позавтракали и, аккуратно выехав по буеракам на Телецкий тракт, направились по направлению к столице Горного Алтая.
Телецкое озеро оставило приятное впечатление, но не более того. Сюда, конечно, стоило приехать в самом начале нашего пути, тогда, возможно, впечатления было бы ярче. А после всех красот Курайской и Чуйской степей, перевалов и пейзажей на Чуйском тракте, Телецкое озеро выглядело несколько бледно. По крайней мере здесь на севере.
К тому же не повезло с погодой.
Как и планировали, остановились на мосту через Бию. Красиво здесь, такая классическая Сибирь с ее бескрайним размахом! Традиционно кинули по монетке, дай Бог, вернемся еще на Алтай.
На Телецком тракте нам встречалось много небольших пасек и у одной решили остановились. Ульи и недовольно жужжащие пчелы, не давали усомниться в натуральности местного мёда. Продавался только один сорт, обычное разнотравье. Нам он не очень понравился, но раз уж заехали, то взяли небольшую баночку.
А вот где был огромный выбор, так это в селе с говорящим названием «Советское». Несколько специально оборудованных точек стояли прямо у дороги, даже сворачивать не пришлось. Самый дешевый мёд — гречишный, но он и самый скучный.
Взяли яркого дягилевого, ух прям с ног сшибает от его аромата.
Но больше всего нам понравился васильковый мёд. Не слишком дорогой, не очень сладкий с весьма любопытным вкусом с легкой кислинкой, именно он стал нашим фаворитом.
Забавно, что в принципе мы не медоеды, так иногда балуемся. Но на Алтае хочешь, не хочешь, а полюбишь эту сладость.
Приехали в Горно-Алтайск, залили полный бак, накупили местного сыра.
Думали сходить в Национальный музей республики, но накануне специально звонили туда и узнали, что жемчужину экспозиции, знаменитую Укокскую принцессу мы в это день не увидим. Почему-то она экспонируется не каждый день и всего три часа: с десяти утра до часу дня.
Странно, но ладно. Решили совершить визит в этот музей в следующую поездку на Алтай. Почему-то кажется, что мы вернемся.
Позвонили в прокат автомобилей, машину сдавать надо не в Горно-Алтайске, а в Майме, ну это близкий пригород, по сути одно и тоже.
Приемку совершали на улице рядом с автомойкой. Молодой парень, тщательно осмотрев машину, вообще усомнился, что мы на ней куда-то ездили. Ничего не оторвано, нигде нет дополнительных сколов и царапин, зеркала и стекла целы. Лишь показания одометра смогли развеять его скептицизм, на этом Солярисе мы проехали 1700 километров.
Залог нам правда не отдали, удержали на случай оплаты штрафов. Потом, через неделю после нашего звонка, все вернули на карточку.
Рекомендую это прокат в Горно-Алтайске, никаких нареканий к ребятам не было. Цены немного выше, чем хотелось бы, но так сумасшедший спрос. У них самые интересные варианты разбирают быстро, так что лучше бронировать машину заранее, мы это сделали месяца за четыре.
На такси добрались до ресторана, совершенно отпадный интерьер, а вот блюда существенно хуже, чем мы пробовали в Усть-Мунах. Нет, все нормально было, но бешеного восторга не вызывало.
Поехали в гостиницу, такси прочно стало нашим другом в этот вечер. Легли рано, встали тоже.
Машина. Аэропорт. Самолет. Все как всегда.
Летели, кстати, Победой, никаких проблем не возникло.
До свидания, Горный Алтай! Спасибо, было потрясающе!
Задайте нам вопрос о нашем путешествии и об Алтае в частности, мы обязательно Вам ответим!