ЛУЧШЕЕ В ТОСКАНЕ

Когда я только начинал планировать свои поездки в эту прекрасную часть итальянского сапога, то был крайне удивлен отсутствием обобщенного опыта посещения самых красивых мест тосканского региона. В Интернете приходилось буквально просеивать тонны информации, чтобы узнать, как проехать к часовне Виталета или где можно сфотографировать знаменитую «пьяную дорогу».
Данная статья рассказывает о том, где и как увидеть практически все самое лучшее в Тоскане.

Содержание:

Основные правила путешествия по Тоскане
Карта
Флоренция
Лукка
Пиза
Вольтерра
Сан-Джиминьяно
Сиена
Вал-д`Орча
Монтальчино
Пьенца
Монтепульчано
Питильяно

Основные правила путешествия по Тоскане.

Путешествуя по Тоскане, необходимо соблюдать несколько важных правил.

— Обязательно берите автомобиль в прокат или приезжайте сюда на своем авто.
Самое лучшее в Тоскане: основные достопримечательности и интересные места — разбросаны по знаменитым итальянским городкам и холмам. И если до населенных пунктов еще можно добраться на местных автобусах, то множество точек в сельской местности вы сможете посетить только будучи на автомобиле. Безлошадным здесь делать нечего, а постоянно ездить на такси в Италии удовольствие не из дешевых.

— Узнавайте куда вам въезжать запрещено.
В центр большинства итальянских городов въезд ограничен. Там где вы увидите запрещающий знак с аббревиатурой ZTL (Zona Traffico Limitato) на арендованной машине делать нечего. Изучайте заранее ваш маршрут, планируйте, где будете оставлять автомобиль и внимательно следите за знаками.
Камер на дорогах в Италии много, а штрафы вам придут даже из-за границы.

— Вставайте рано, чтобы гулять в одиночестве.
Этот регион Италии весьма и весьма популярен. Поэтому в высокий сезон, который длиться здесь с мая по сентябрь в основных интересных локациях вы встретите кучу народу со всего мира. Чтобы этого не произошло вставайте рано утром с первыми лучами солнца и гуляйте по улочкам пустынного Сан-Джиминьяно или встречайте рассвет у часовни Виталеты в гордом одиночестве.

— Бронируйте ваше проживание заранее.
Экспромт — это замечательно и путешествовать не зная, где ты окажешься завтра всегда легко и свободно. Но только не в Тоскане, где самые лучшие отели и дома в деревнях разбирают словно горячие пирожки на наших вокзалах. Задуматься о поездке заранее, распланировать маршрут и забронировать проживание месяца за три до начала путешествия будет правильным решением. В противном случае вам придется отдать за аренду далеко не самого лучшего в Тоскане жилья совсем немаленькие деньги.

— Не пытайтесь объять необъятное.
Увидеть все самое лучшее в Тоскане — задача не одной и даже не трех поездок. Поэтому вам все равно придется расставлять приоритеты и отсекать все лишнее. Воспользуйтесь информацией из этой статьи и карты с координатами, сформируйте собственный маршрут, импровизируйте в установленных вами же рамках.
Экспериментируйте, ищите, дерзайте!

КАРТА


ФЛОРЕНЦИЯ


Флоренция — столица Тосканы. Город художников и архитекторов, столица искусств, которая славится на весь мир своими шедеврами эпохи Возрождения. Флоренция неразрывно связана с такими именами, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Ботичелли, Данте, Бокаччо, Бренелески, Галилео Галлилей и множеством других выдающихся деятелей искусства и науки.

Будучи во Флоренции, никак нельзя пропустить собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
(43.77316, 11.25593) с куполом работы Филиппо Брунеллески и находящийся рядом с ним Баптистерий Сан-Джованни Battistero di San Giovanni (43.77319, 11.25499) — старейшее здание всей Флоренции.

Тут же можно подняться на колокольню Джотто Campanile di Giotto (43.77282, 11.2557). С нее восхитительные виды особенно в ясную погоду.

Посетите сокровищницу мировой живописи Галерею Уффици Galleria degli Uffizi (43.76814, 11.25537), пройдитесь по историческому Старому мосту Понте-Веккьо Ponte Vecchio (43.768, 11.25313), погуляйте по садам Боболи Giardino di Boboli (43.76436, 11.2507)  рядом с резиденцией герцогов Медичи, а вечером поднимайтесь на площадь Микеланджело Piazzale Michelangelo (43.76321, 11.26418). Отсюда отличный вид.

Конечно, на этом достопримечательности Флоренции не заканчиваются. Базилики, палаццо, художественные галереи, потрясающие рестораны — всего этого здесь в избытке. Но парадокс заключается именно в том, что я бы не рекомендовал приезжать во Флоренцию, если вы собираетесь посещать лучшие места в Тоскане. Мы всегда ограничены во времени и поэтому если у вас не получится отвести на осмотр Флоренции хотя бы три дня, то стоит ее исключить из вашего маршрута и посетить отдельно. Приезжайте сюда например из Милана или Пизы и не бегайте с выпученными глазами, а получайте удовольствие от соприкосновения с прекрасным.

Поэтому я не стал детально разбирать все достопримечательности столицы региона, а мы с вами движемся дальше.

ЛУККА

Время посещения:
Минимум три часа

Зачем ехать:
Крепостные стены, башни, романтическая атмосфера.

Ворота Сан-Пьетро
Porta San Pietro
(43.83894, 10.50293)


Говоря о Лукке, мы в первую очередь подразумеваем старый город, окруженный со всех сторон прекрасно сохранившимися крепостными стенами, протянувшимися более чем на четыре километра. Все путеводители, как один, ставят их на первое место среди всех достопримечательностей.
Как по мне, то стены конечно неплохи, но долго на них смотреть не будешь, поэтому стоит оставить машину на парковке у одних из старинных ворот, например у ворот Сан-Пьетро и просто отправиться гулять по узким извилистым улочкам этого красивого города.

Церковь Сан-Микеле-ин-Форо
San Michele in Foro
(43.84316, 10.50278)

Здесь, как и в любом итальянском городе есть несколько базилик, и площадей. Больше всего мне приглянулась церковь Сан-Микеле-ин-Форо построенная на месте бывшего римского форума с ее неповторимым фасадом с колоннадой.

Еще Лукку связывают с именем великого итальянского композитора Джакомо Пуччини. Он родился в Лукке и здесь же находится дом-музей (43.84327, 10.50147) великого маэстро.

Площадь Амфитеатра
Piazza dell’Anfiteatro
(43.84538, 10.50601)

Также мне понравилась Площадь Амфитеатра, которая располагается на месте бывшего гладиаторского цирка, в точности повторяющая его овальные контуры.
Когда-то на месте площади велись кровавые бои людей и животных. Цирк был двухъярусным и вмещал порядка десяти тысяч человек. В середине V века нашей эры он прекратил свое существование, и обрел реинкарнацию в форме такой оригинальной площади.
Очень необычное место. Сейчас здесь множество кафе и ресторанов с крайне негуманными ценами. Также здесь иногда проходят выставки и распродажи цветов. Как по мне — весьма символично для бывшей гладиаторской арены.

Башня Часов и башня Гуиниджи
Torre delle Ore (43.84346, 10.50412)
Torre Guinigi (43.84373, 10.50697)

Но самый большой интерес у меня вызвали башни. Именно из-за них я заехал в Лукку и включил ее в список лучшего в Тоскане.
Всего башен в Лукке было порядка 250(!) и в XIV веке это производило грандиозное зрелище. Немого позже я буду рассказывать о Сан-Джиминьяно и его десяти высоченных башнях, а вот в Лукке таких высоких построек сохранилось всего две: Башня Часов и Башня Гуиниджи.

Башня Часов, как следует из названия, имеет на своей вершине часовой механизм. Впервые его установили на ней в XVI веке, а ныне действующий — немногим позже в XVIII столетии. Будьте аккуратны во время боя часов, если окажетесь в этот момент наверху на башне. Закрывайте уши руками, уж больно громкие часы.

Некогда в XVI — XV веках семья Гуиниджи была одной из самых уважаемых и богатых в Лукке. До нас дошла лишь одна башня, которая так и носит название этой фамилии. Характерной особенностью являются дубы растущие на самой вершине башни в специальных ящиках с землей. Выглядит это сооружение несколько сюрреалистично, но именно благодаря этому Башня Гуиниджи стала визитной карточкой Лукки.

Времени у меня было мало поэтому я взобрался только на одну из двух башен. И конечно это была Башня Часов, ведь именно с нее можно увидеть не только дома и окрестные горы, но и немного сумасшедшую башню, увенчанную дубовой рощей.

ПИЗА

Время посещения:
Минимум половина дня

Зачем ехать:
Архитектурные чудеса, недорогие рестораны и кафе с отменной кухней.

Пиза оставляет смешанные впечатления. С одной стороны это не слишком большой и вполне уютный город, с другой — сосредоточение туристических маршрутов. И огромное количество людей после бескрайних тосканских полей и просторов сильно угнетает.

Но деваться некуда. Будучи в Пизе ни в коем случае нельзя пропустить ее главную достопримечательность с красивым названием Площадь Чудес Piazza dei Miracoli (43.72325, 10.39471). Именно на ней сосредоточены основные архитектурные шедевры, о которых стоит упомянуть отдельно.

Пизанская башня
Torre pendente di Pisa

Это без сомнения самая известная колокольня не только в Тоскане, но и во всей Италии. Пизанская башня оседает из-за неровностей почвы и грунтовых вод. Начиная с XII века уже более восьми столетий эта величественная красавица неумолимо падает. Отклонение от основной оси происходит непрерывно и на сегодняшний день составляет около 1 мм в год.
А люди всячески пытаются помешать катастрофе. Так в 1990 году на 11 лет из-за угрозы обрушения был закрыт доступ туристов в башню. Именно тогда угроза потерять это чудо была особенно сильна.
Но с 2001 года все запреты сняты, ученые говорят, что после последней реконструкции Пизанская башня должна простоять еще 300-400 лет. Посмотрим.

Помимо внешнего осмотра на колокольню можно взобраться. Если вы хотите непременно подняться на эту необычную башню, то в летние месяцы стоит позаботиться о билетах заранее, ведь внутри единовременно могут находиться не более 40 человек. И будьте готовы к тому, что посещение Пизанской башни бюджетным не будет.

Пизанский Кафедральный собор
Duomo di Santa Maria Assunta

Когда говорят о Пизе, то в первую очередь вспоминают Пизанскую башню, совсем забывая, что она лишь довесок к Кафедральному собору. И совершенно зря. Возводить собор стали в начале XI века и строили порядка двухсот лет. Получился совершеннейший шедевр, лучший в Тоскане, а то и во всей Италии, образец романского искусства.

Внутри собора — шикарное убранство: потрясающие мозаики, огромные колонны. Интересно, что эти колонны сюда доставили из мечети Палермо, захваченной в XI веке. Также внутри храма выделяется резная кафедра, находящаяся в центре здания. Это, чудом уцелевшее после пожара в XVI веке, произведение искусства работы Джованни Пизано дошло до наших дней практически в неизменном виде.

Любопытно, что собор, как и Пизанская башня из-за местной почвы также находится под небольшим наклоном. Конечно, до колокольни ему далеко, но если будете фотографировать Дуомо, то столкнетесь с тем фактом, что у вас постоянно будет «заваливаться» горизонт.

Не пропустите Кафедральный собор, когда будете в Пизе. Он стоит вашего внимания и времени. К тому же вход в него бесплатный в отличии от прочих достопримечательностей.

Баптистерий Святого Иоанна
Battistero di San Giovanni

Это тот случай, когда внешний вид гораздо эффектнее внутреннего содержания. На поле с зеленой травой эффектно возвышается Баптистерий. Он буквально парит в воздухе, несмотря на всю свою монументальность. Зато внутри все голо, пусто, что-то не очень внятное и ничего интересного.
Безусловно, это тоже историческое здание, построенное еще до Пизанской башни, включенное в список наследия ЮНЕСКО, но на меня Баптистерий не произвел большого впечатления.
Хотя если есть лишнее время и деньги, то и сюда тоже можно зайти. Минут на пять.

Кладбище Кампо-Санто
Campo Santo

Я не очень люблю кладбища. Как правило, это грустные и мрачные места. Но Кампо-Санто в Пизе просто невероятно. Какое-то открытое светлое с огромным количеством удивительных памятников, монументов и просто произведений искусства, которые привезли в это место. Это скорее не столько кладбище, сколько музей.
Особенно это ощущение усиливается после просмотра фресок. Датируются они XIV веком и принадлежат кисти неизвестного автора.

На кладбище есть три часовни, в одной из них в часовне Аула по преданию Галилео Галилей, рассматривая качающуюся лампу, сформулировал свою теорию движения маятника. Он кстати, здесь часто размышлял: кидал с Пизанской башни различные предметы и медитировал в Кафедральном соборе.

Я минут сорок бродил среди этого памятника мертвым и памяти живым. Народу вокруг почему-то было мало, только местные реставраторы активно работали. Во времена Второй Мировой войны сюда угодила авиационная бомба и работы по восстановлению не завершились и по сей день.

Во все достопримечательности на Площади Чудес (кроме бесплатного Кафедрального собора), включая музей Оспедале Нуово ди Санто Спирито, можно купить билеты. Они продаются тут же на площади в кассах, ничего заранее заказывать не нужно (иногда в летние месяцы стоит позаботиться заранее о билете на Пизанскую башню).
Здесь можно купить комбинированный билет на посещение нескольких достопримечательностей. Так что выбирайте на свой вкус и цвет, разочарованным вы точно не останетесь.

Церковь Санта-Мария делла Спина
Santa Maria della Spina
(43.71525, 10.39665)

Площадь Чудес настолько хороша, что затмевает все остальные достопримечательности Пизы. Но до церкви Санта-Мария делла Спина все же стоит дойти. Построена она была в XIII веке, в готическом стиле и долгое время хранила реликвию шип из тернового венца Иисуса Христа. Отсюда и пошло ее название Спина, что по итальянски означает шип.
Находится Санта-Мария на берегу реки Арно и выглядит после реставрации просто потрясающе. Множество скульптур, ажурная каменная резьба, многочисленные арки и окна розетки.
Я бы ее назвал воздушной готикой парящей над водами реки.

Внутри все, увы, достаточно скромно. Оригинальные скульптуры заменены копиями, да и основная реликвия — терновый шип, здесь также давно отсутствует. Тем не менее несмотря на скромные размеры и убранство Санта-Мария делла Спина является образцом лучшей в Тоскане готической архитектуры и одной из наиболее выдающихся готических церквей во всей Европе.

Пиза — город небольшой. Сюда от Площади Чудес идти пешком всего около пятнадцати минут. А по дороге стоит перекусить в одном из многочисленных ресторанчиков. Кухня в Пизе отличная, а владельцы заведений не дерут с посетителей три шкуры — цены во время моих поездок по Тоскане здесь были одни из самых невысоких.

ВОЛЬТЕРРА

Время посещения:
Минимум два часа

Зачем ехать:
Средневековье в его суровом воплощении, этрусские артефакты для интересующихся.

Возьмите средневековый город, как вы его представляете по книгам и фильмам. Поместите его на вершину небольшой горы, добавьте немного современных дорог-серпантинов в окрестностях. Положите щепотку туристов и отличные пейзажи в окрестных холмах. Все. Вольтерра перед вами!

Весь город будто кряжистый пень, — только вырубленный из камня. Все вокруг: мощеные улицы, рубленые лаконичные, слегка покосившиеся здания, редкие деревья, — все кричит о минимализме и аскетизме местных жителей. Не зря известная писательница Стефани Майер в своем популярном романе «Сумерки» поместила в Вольтерру логово вампиров семьи Вольтури, необычайно влиятельных и крайне жестоких созданий.
Самой большой достопримечательностью Вольтерры является центр города. Я ходил по его улицам практически без всякого плана, просто любовался его мощью. Хотя несколько пунктов рекомендованных к посещению все же стоит отметить.

Площадь деи-Приори
Piazza dei Priori
(43.40208, 10.85953)

Куда бы вы не направились, рано или поздно извилистые улочки приведут вас сюда в самое сердце Вольтерры на площадь Приоров. Окруженная зданиями XIII века, вся каменная и неприступная, площадь является классическим образцом средневековой архитектуры. Здесь находится дворец Приоров, по образцу которого проектировали и строили знаменитый Палаццо Веккьо во Флоренции. Здесь же возвышается колокольня, на которую можно взобраться и полюбоваться пейзажами.
Город сам находится на высоком плато, окруженный холмами будто остров в океане, а если подняться еще выше, то окрестные пейзажи предстанут перед вами с высоты фантастического птичьего полета.

Я писал, что Вольтерра не очень туристическое место. Но на площади деи-Приори, как правило, всегда много людей. Интерес к Вольтерре стал расти после выхода книг цикла «Сумерки» о вампирах в современном мире. И хотя основное действие происходит в США, Вольтерра также активно упоминается в нем. К тому же некоторые действия происходят прямо на этой площади.
Так что если хотите избежать встреч с туристами, то приходите сюда рано утром.

Римский Театр и термы
Teatro Romano
(43.40379, 10.85991)

Все путеводители в один голос говорят об этом амфитеатре и термах. И действительно у этого места были все шансы стать достопримечательностью номер один. Но от самого театра остались лишь заросшие ступени, да несколько колонн, сиротливо возвышающихся неподалеку от современной автомобильной дороги.
Вход сюда платный, но вы можете пройтись сверху и осмотреть развалины даром с панорамной площадки (43.40313, 10.86029). Увы, впечатление не самое лучшее, так что не тратьте слишком много времени на римский театр.

Стоит упомянуть, что одной из проблем Вольтерры являются парковки. А точнее их жесткий дефицит. Излишне будет говорить, что весь старый город находиться в зоне действия знаков ZTL и с арендованной машиной сюда соваться не следует. Хотя вы и сами не захотите протискиваться на автомобиле по узким улицам мощеными брусчаткой.
Ситуацию призваны исправить перехватывающие парковки, которые расположены по периметру города. Но зачастую они либо все заняты, либо отведены для парковок под местные транспортные средства. Вольтерра — единственное место, где пришлось нарушить правила и бросить автомобиль на стоянке для аборигенов.

Обзорная площадка на площади Мартири
Piazza Martiri della Libertà
(43.40075, 10.859)

А вот сюда напротив прийти надо обязательно. Интересные впечатления, когда после каменного мешка ты выныриваешь на простор и смотришь с городских стен на окрестные поля, на купол Баптистерия гордо возвышающегося над красными черепичными крышами домов, на зеленые сосны усаженные вдоль дороги. Это один из лучших пейзажей Вольтерры и конечно его невозможно пропустить.

Тут же под обзорной площадкой расположены древние этрусские ворота Porto all` Arco (43.4009, 10.8584), одни и немногих функционирующих по сей день строений этрусской цивилизации. Правда, с площади Мартири туда попасть не удаться, придется вернуться и сделать небольшой крюк.

На многих картах рядом с этой обзорной площадкой указана парковка. Пусть вас не введет это в заблуждение. Там всего три места и они перманентно заняты. Оставляйте ваше авто на какой-нибудь другой стоянке.

Этрусский музей Марио Гварначчи
Museo Etrusco Guarnacci
(43.40085, 10.8643)

Вольтерру основали этруски и в свое время это поселение носило имя Велатри и входило в число двенадцати городов этрусской конфедерации. Этруски современники древних греков и именно их культура во многом сформировала римские обычаи, такие как бои гладиаторов, погребальные обряды и гонки на колесницах.

Считается, что Вольтерра — идеальное место для знакомства с этрусской цивилизацией, ведь именно здесь в археологическом музее Марио Гварначчи аббата XVIII века сохранена наиболее полная коллекция этрусских произведений искусства, лучшее в Тоскане собрание артефактов этрусских мастеров. Самой яркой частью музея является большое собрание погребальных терракотовых и алебастровых урн, богато украшенных этрусскими резчиками сценами из местной мифологии.

Если вас интересует наследие ушедших эпох, редкие исторические артефакты, если вы любите проводить время в тихих музейных комнатах, то вам точно сюда…

Обзорная площадка Таинственная «О»
Mysterious «O»
(43.39506, 10.88817)

Уже после выезда из Вольтерры на одном из многочисленных поворотов стоит овальная буква О весьма немаленьких размеров. Посмотрев карту, я обнаружил, что это обзорная площадка под странным названием «Таинственная «О». Я ничего не могу сказать об этом месте, кто и зачем поставил эту букву мне неведомо. Могу сказать лишь только то, что лучшие пейзажи в окрестностях не непосредственно от буквы, а с площадки немногим выше нее. Используйте длиннофокусный объектив для получения отличных снимков.

Запарковать машину можно здесь же на грунтовой площадке рядом с дорогой. Судя по количеству останавливающихся автомобилей, мистическая буква О весьма популярное место…

САН-ДЖИМИНЬЯНО

Время посещения:
Минимум половина дня

Зачем ехать:
Четырнадцать средневековых башен

Сан-Джиминьяно — это одно из тех мест, которое невозможно пропустить. А если ваш маршрут проходит по совсем другому пути, то измените его и обязательно сделайте крюк. Этот город по праву входит в список лучших в Тоскане.

Визитной карточкой этого населенного пункта стали сохранившиеся до наших времен четырнадцать средневековых башен XI-XIV века. Высота некоторых из них превышает 50 метров, оттого множество путеводителей называют башни Сан-Джиминьяно небоскребами средневековья. С моей точки зрения они совсем не напоминают небоскребы, просто высокие и невероятно колоритные строения.

Сан-Джиминьяно находится всего в 40 км от популярной Флоренции, именно поэтому здесь практически всегда невероятное количество туристов.
Рецепт как избежать толкотни на средневековых улочках прост. Оставайтесь в Сан-Джиминьяно ночевать, вставайте с рассветом, выйдите из отеля в половине восьмого утра и вы получите огромное удовольствие от окрестных пейзажей и прогулок по пока еще пустынным улицам.

Виды на город
Via Veccihia per Poggibonsi
(43.46212, 11.04673)

Резонно предположить, что раз башни Сан-Джиминьяно — самое красивое, что есть в этом городе, то виды на них и будут главной целью посещения этих мест.
Многие пишут о том, что самые лучшие виды на Сан-Джиминьяно на дороге в Санта Лючию Strada Comunale di Santa Lucia (43.45758, 11.0444) однако панорама, которая открывается с проселочной дороги Via Veccihia per Poggibonsi непосредственно рядом с виноградниками, просто прекрасна. Я не объезжал весь периметр Сан-Джиминьяно, но скорее всего виды с этой грунтовой дороги лучшие из возможных.

Здесь очень красиво на закате, но рано утром, когда туман только сходит с окрестных холмов и Сан-Джиминьяно с его диковинными средневековыми «небоскребами» расцветает прямо на глазах, именно в это время здесь просто волшебно.

На этой же дороге находятся несколько фермерских домов, которые сдают номера жаждущим до зрелищ туристам. Примечательно, что чем ближе к стенам, тем хуже видно Сан-Джиминьяно и тем дешевле отели. Хорошим выбором будет взять бюджетную (по местным меркам) комнату, а за великолепным зрелищем пройтись 100-200 метров с первыми лучами солнца.

Исторический центр
(43.46782, 11.04291)

После того, как вы нагуляетесь вокруг крепостных стен, самое время подняться наверх и зайти в город. Утром, когда он еще спит, а солнце только начинает лениво вылезать из-за высоких башен, здесь пустынно и невероятно романтично.
Можно просто бродить по центру, зайти на площадь Дуомо к церкви
Santa Maria Assunta (43.46761, 11.04251) или сидеть с чашечкой ароматного кофе на площади Пьяцца-делла-Чистерна Piazza della Cisterna (43.46744, 11.04374), любуясь оригинальным средневековым колодцем…

У утреннего визита в Сан-Джиминьяно есть лишь один минус. Почти все башни и церкви в это время еще закрыты к посещению. И даже Палацио Комунале здание XIII века с великолепным внутренним двориком откроется не раньше половины десятого.

Большая башня
Torre Grossa
(43.46762, 11.04272)

А для тех, кто устал ходить по земле, можно подняться наверх одной из башен. Гостей принимают несколько из них, и я бы рекомендовал остановить свой выбор на самой высокой — 54-х метровой Torre Grossa.

Со стен Сан-Джиминьяно и так превосходные виды, а с вершины башни панорама превзойдет ваши самые смелые ожидания.
Наверх придется подняться на своих двоих, преодолев порядка 150 ступеней.

СИЕНА

Время посещения:
Минимум половина дня

Зачем ехать:
Великолепный кафедральный сбор, огромная центральная площадь и стометровая колокольня

Центральная площадь
Piazza del Campo
(43.31842, 11.33169)

Именно здесь на пересечении трех холмов в XII веке отвели место под центральную площадь. Собственно место уже было сформировано рельефом и напоминает оно гигантскую трехсотметровую ракушку. Власти тщательно следили, чтобы никакие здания не портили площадь, а нарушителей беспощадно сносили.
Поначалу на этом месте был большой базар, однако потом сюда перебазировались административные здания.

В центральной части Пьяццы дель Кампо находится великолепный фонтан, Фонтан Радости. Почему-то он сделан таким образом, что не сразу бросается в глаза, но вы обязательно полюбуйтесь его белоснежными барельефами. Строительство фонтана датируется XV веком.

Власти Сиены и по сей день тщательно блюдут традиции. Так на площади два раза в год, 2 июля и 16 августа проходят традиционные скачки, Палио. Часть площади засыпается землей и песком, зрители находятся и в центре пьяццы и по ее окружности. Всадники преодолевают три круга, ровно один километр.
Эта забава восходит корнями еще к XVII веку, как альтернатива запрещенному в то время бою быков.

Башня Обжоры
Torre del Mangia
(43.31827, 11.33225)

В симметричном ансамбле Пьяццы дель Кампо есть одна доминирующая деталь — огромная колокольня. Называется они немного странно — Башня Обжоры. Таким оригинальным способом местные горожане увековечили память о первом стражнике (по другой версии звонаре) этого сооружения, который отличался непомерными аппетитами.

Построена Торре дель Манджа в XIV веке и по сей день это самое высокое из исторических зданий, лучшее в Тоскане, в своем роде разумеется. Высота — 102 метра. Чтобы было понятно эта высота аналогична высоте 25-этажного дома. Аж дух захватывает!
Конечно туда можно и нужно подняться. С высоты птичьего полета великолепные красоты!

Пускают на башню группами, один раз в полчаса. Поэтому правильным решением будет сразу по прибытии на центральную площадь Сиены, купить билет на ближайший сеанс. А затем оставшееся время потратить на прогулки и знакомство с городом. Когда подойдет время в вашем билете, вы подниметесь на башню. В моем случае ожидание составило около двадцати минут.

Подъем достаточно простой, но не стоит забывать, что смотровая площадка находится в 88 метрах над землей и, чтобы туда попасть, вам придется преодолеть 400 ступеней. Возьмите с собой бутылку воды и конечно фотоаппарат. А вот громоздкие рюкзаки можно оставить на первом уровне башни, там специально для этого оборудованы камеры хранения.

Кафедральный собор Сиены
Cattedrale di Santa Maria Assunta
(43.31771, 11.3289)


Сиена всегда соперничала с Флоренцией. Когда-то эти две провинции вели между собой ожесточенные бои, сегодня они остались заклятыми друзьями в рамках одного государства.
Но не только на поле боя, Сиена и Флоренция также пытались перещеголять друг друга в искусстве и строительстве. Вот и кафедральные соборы Санта-Мария-дель-Фьоре и Санта Мария Ассунта, соперничают друг с другом по роскоши и изяществу. Я бывал и там и там, но не могу отдать пальму первенства ни одному из архитектурных шедевров. Для меня оба эти храма — лучшие в Тоскане.

На месте Кафедрального собора в Сиене в античные времена также находился храм. Пришедшие римляне снесли его и поставили крепость с четырьмя башнями. Одна из них сохранилась и сейчас, переделанная в колокольню высотой 77 метров.
А строительство Санта Мария Ассунты закончилось в XIII веке. И с тех пор он занимает почетное место в списке лучших в Тоскане соборов.

Посещение собора платное, билеты продаются тут же на площади в угловом здании. Летом в пик сезона скорее всего придется отстоять очередь, место крайне популярное.

Также нельзя забывать, что Кафедрал — самый роскошный собор и по сравнению с им меркнут любые церкви Сиены. Поэтому, чтобы не смазать впечатление, сюда лучше всего приходить в самом конце вашего визита в город.

ВАЛЬ-д’ОРЧА

Время посещения:
Минимум два дня, а лучше три

Зачем ехать:
Великолепные пейзажи, отличное вино



Рассказывая о лучшем в Тоскане, невозможно пропустить долину Орча — сердце этой провинции Италии, ее самую главная часть. Именно здесь можно увидеть невероятные пейзажи знаменитых тосканских холмов и полей, именно здесь снималось огромное количество художественных фильмов, именно здесь можно увидеть, как делаются легендарные тосканские вина и конечно здесь следует устроить незабываемые дегустации.
Именно из-за долины Орча вам необходимо передвигаться самостоятельно на автомобиле, здесь масса мест куда невозможно доехать на общественном транспорте, а пешком также дойти крайне проблематично из-за весьма серьезных расстояний.

В долину приезжать на один день не имеет никакого смысла. Тут стоит провести побольше времени, остановиться на пару-тройку ночей, встречать рассветы и провожать закаты, неспеша исследуя все самые интересные места этого региона.

В данной статье я сперва коснусь лучших в Тоскане красивых мест в самой долине, а потом расскажу о
городах, куда непременно стоит заехать во время путешествия по Вал-д`Орча.

Обзорная площадка «Тосканский Windows»
Biancane del Deserto di Accona
(43.27989, 11.4481)

Эта территория тосканской пустыни Аккона. Да-да здесь даже есть своя пустыня. Но поскольку она находится в самом сердце Италии, то зеленая трава в этой пустыне также не редкость.

Гораздо больше пустынных пейзажей мне в этом месте понравились зеленые холмы. Они чем-то напоминают фотографию «Безмятежность», которая на долгие годы поселилась в качестве рабочего стола операционной системы Windows XP на экранах миллионов пользователей. Поэтому я так и назвал эту обзорную площадку — Тосканский Windows.

Машину можно оставить прямо на дороге. Здесь есть небольшой карман на два-три автомобиля. Народу в этой точке немного, можно посидеть и помедитировать полчасика почти в одиночестве…

Пейзаж усадьбы Baccoleno
Podere Baccoleno
(43.20083, 11.58946)

А вот в этом месте туристов вообще не было. И судя по тому, как лихо автомобили и туристические автобусы проносились мимо нашего автомобиля, многие даже не подозревают о его существовании.

С дороги ничего не видно, лишь съезд на правую сторону к усадьбе Baccoleno и запертые ворота, куда упирается дорога.
Вам необходимо бросить у ворот автомобиль, а самим обогнуть их по пешеходной тропинке слева. Пройдя метров пятьдесят вам откроется чудесная усадьба и усаженные вокруг нее кипарисы.

Также стоит сказать, что в аэропорт Пизы в качестве рекламного постера украшает фотография именно с этой точки. Так что крайне рекомендую заехать сюда минут на 15-20.

Кипарисовый островок
Cipressi di San Quirico d’Orcia
(43.063, 11.5579)

Неподалеку от San Quirico d’Orcia прямо рядом с дорогой высажен круг из кипарисов. Выглядит он в буквальном смысле, как остров посреди поля. К слову сказать, здесь посреди вспаханного поля часто можно встретить одинокое дерево, или живописную проплешину. Местные фермеры тщательно берегут такие вкрапления на своих владениях и обрабатывают землю крайне аккуратно, чтобы не повредить неповторимую природную живопись. Именно за такими пейзажами в Тоскану и едут туристы, путешественники со всего мира.

Кипарисовый островок охраняется государством, о чем повествует табличка среди деревьев и натянутая металлическая сетка. Машину можно бродить у дороги, а затем гуляйте прямо по полям. Лучше конечно для этой цели одеть треккинговые ботинки.

Кипарисовая аллея усадьбы Poggio Covili
Podere Poggio Covili
(43.02184, 11.63679)

А вот местные пейзажи с кипарисами рядом с усадьбой Poggio Covili являются классическими и их можно встретить практически в любом путеводителе по Тоскане.
Дорогу уходящую к фермерскому хозяйству с обеих сторон обрамляет высокая кипарисовая аллея.

К самой усадьбе подъезжать не стоит, к тому же дальше закрыт проезд, но замечательные фотографии получаются от самой дороги. Машину также можно бросить здесь.

Но вот немногие знают, что есть еще точка откуда эти кипарисы выглядят просто потрясающе. Это дорога 323 del Monte Amiata. Запарковаться здесь не получится, просто снизьте скорость или вообще остановитесь на самой дороге, машин здесь немного, и откройте окно. Кипарисовая аллея далеко, так что используйте длиннофокусный объектив для получения отличных кадров.

Дом Максимуса
Gladiator House
(43.06544, 11.61195)

«Мой дом стоит среди холмов над Трухильо. Он очень скромен.
Камни греются на солнце…
В нём запах пряных трав одурманивает… а вечером жасмин.
Сквозь ворота виден тополь… Большие яблони, груши…» х/ф Гладиатор

Несмотря на то, что главный герой Гладиатора Максимус утверждал, что его дом находится в Трухильо, на самом деле в фильме снимали именно Тоскану. А в остальном все похоже и даже жасмин растет.

Фотографировать дом Максимуса можно сквозь решетку забора, но лучшим решением будет обогнуть его справа и пролезть через дырку в заборе. Собаки, о которой оповещает табличка на воротах, не оказалось, а может быть нам просто повезло. Нескольких минут для отличной фотографии будет вполне достаточно.

Усадьба Belvedere
Podere Belvedere
(43.06227, 11.62049)

Это один из классических видов местной фермы Belvedere. Многие вообще считают его лучшим в Тоскане пейзажем.
Самые замечательные виды открываются с местных участков (43.06499, 11.61351), но сейчас они все закрыты к посещению. Таблички оповещения о частной территории со значком овчарки призваны отпугнуть непрошеных туристов.
Так что пройти на точку для фотосъемки удастся, если вы будете снимать жилье у местных фермеров или если местные хозяева будут слишком заняты своими делами и не обратят на вас никакого внимания.

Но вы можете съехать с основной дороги, немного спуститься вниз, оставить машину и выйти на другую точку съемки (43.0659, 11.61598). Отсюда не канонический вид, но он также весьма неплох. Особенно здесь хорошо на закате, пока солнце еще не скрылось за холмами.

Часовня Виталета
Cappella della Madonna di Vitaleta
(43.07091, 11.63437)

Если долина Орча — это сердце провинции, то часовня Виталета — это квинтэссенция всего лучшего в Тоскане. Линия горизонта уходящая вдаль, аскетичные кипарисы и классическая небольшая часовня прямо посреди местных холмов. Просто, спокойно и невероятно красиво.

Виталета — это туристическая достопримечательность, сюда приезжают практически все, кто путешествует по Тоскане. Но тот самый вариант, когда несмотря на распиаренность этого места, пропустить его никак нельзя. Очень красиво!
А вечером перед самым закатом людей рядом с часовней практически нет. И рано утром, кроме парочки фотографических фанатов, здесь никого не встретить.

Часовня находится на одном из холмов и видна с нескольких сторон. Классическим считается вид с дороги (43.07462, 11.62702), там можно оставить автомобиль, выйти из машины и сфотографировать часовню.
Обычно здесь припарковано несколько автомобилей и в разгар сезона всем места может не хватить. Но это не беда, дорога большая и машину можно оставить немного дальше или немного ближе.
Лучшее время для фотографии капеллы с этой точки — вечер. Объектив лучше всего взять длиннофокусный, до часовни далеко.

Также можно остановиться неподалеку и слегка спуститься вниз пешком по грунтовой дороге. Этот альтернативный вид (43.07315, 11.62562) на Виталету очень напоминает классический, только капелла немного ближе. Здесь тоже лучше находиться в вечернее время.

Очень большое искушение пройти вперед, подняться на холм непосредственно к часовне. Тем более, что карты прямо указывают существующую здесь тропинку. Однако отыскать ее мне не удалось. До часовни мы добирались другим способом, о котором я рассказу немного ниже.

Есть еще один вид на часовню. Сюда (43.0689, 11.6224) можно попасть только если вы проживаете на территории фермы La Buca di Bellugi, потому что путь к нему проходит непосредственно через эту усадьбу. Здесь можно как встречать рассвет, так и провожать уходящий день на закате. Опять же часовня очень далеко и длиннофокусный объектив вам просто необходим.

Помимо часовни здесь можно погулять по окрестным холмам, полюбоваться потрясающими пейзажами, посмотреть на оленей, пасущихся на здешних лугах. Такую прогулку лучше всего планировать ранним утром, в это время в долине Орча особенно волшебно.

Но если вы хотите попасть непосредственно к самой часовне, то придется сделать небольшой крюк на дороге и съехать с нее по указателю (43.08188, 11.64593). Затем двигаться по грунтовке до развилки. Налево будет указатель «Виталета», но вам туда не нужно. Оставьте машину на площадке рядом со шлагбаумом (43.07029, 11.64207) и двигайтесь дальше пешком по правой дорожке. Через пять минут вы будете на месте.
Самое лучшее время у Виталеты — закаты и рассветы. Лично мне больше всего понравилось встречать здесь первые лучи солнца. Для человека увлекающегося фотографией — это самое лучшее в Тоскане время суток.

После встречи рассвета можно погулять вокруг капеллы. Виды замечательные! Свежескошенная трава, одинокие деревья, минималистские пейзажи.
А рядом с часовней есть еще один нестандартный пейзаж. Поднимитесь на небольшой холм (43.07069, 11.63776) и вы увидите Виталету и кипарисы на заднем плане. Я голову сломал пока смог найти этот ракурс.

Если сунетесь в лес, то будьте аккуратны, здесь водятся змеи. Я не серпентолог, но у встреченной рептилии характерных для ужей пятен на шее не было, поэтому я поспешил ретироваться.
Ну и конечно закрытые ботинки с высоким голеностопом вам не помешают.

«Пьяная дорога»
(43.06196, 11.72279)

Этот дорога на извилистый серпантин в обрамлении красивых кипарисов очень известна. Здесь снимали несколько фильмов, включая знаменитый «Под солнцем Тосканы», Интернет пестрит кучей фотографий отсюда. Однако большинство людей так и не находит свою «Пьяную дорогу».
Дело в том, что серпантинов в этом месте много, кипарисов тоже хватает, а искомый уникальный пейзаж, он такой один и находится неподалеку от Монтикьелло.

Будьте готовы, что вокруг очень много узких грунтовых плохих дорог. Нас вел навигатор и хуже пути, чем этот, в Тоскане замечено не было.

Сама дорога неплохая, но пять минут вы здесь проведете не больше. Эту точку хорошо сочетать со знаменитым Монтепульчано, который расположен неподалеку.

Аббатство Сан-Антимо
Abbey of Sant`Antimo
(42.99962, 11.51561)

Это аббатство ордена бенедектинцев когда-то было самым важным и богатым во всем регионе. Оно стояло на пересечении торговых путей, что не могло не сказаться на его доходах. Говорят, что монастырь заложил сам Карл Великий в VIII веке, хотя основное здание которое можно увидеть сегодня, построили лишь в веке XII.

Затем, как водится, аббатство захирело и пришло в упадок. В конце XIX века его начали реставрировать и занимались ремонтными работами порядка ста лет.
Сегодня аббатство — это в первую очередь впечатляющее зрелище основного храма, окруженное живописными виноградниками. Внутри все пусто и аскетично, хотя впечатление от монастыря все равно остается приятное.
Здесь даже проводят службу местные монахи, распевая григорианские псалмы.

Сан-Антимо находится в десяти километрах от знаменитого Монтальчино с его потрясающим вином. Удобно совмещать посещение этих мест.

Аббатство Сан-Гальгано
Abbey of San Galgano
(43.14944, 11.1553)

А это аббатство находится в стороне от основных туристических дорог. Да и аббатством его назвать сложно, здесь стоит только внешний остов, только голые полуразрушенные стены.
Внутри пусто, лишь ветер шумит в пустых окнах. Но такой старый монастырь привлекает гораздо больше посетителей, которые специально делают крюк, чтобы увидеть необычное зрелище.

Стоит ли сюда заезжать? Если маршрут проходит рядом, то однозначно надо остановиться. Если придется отмахать лишние 50-70 километров, то я бы крепко задумался. В любом случае решать только вам…

МОНТАЛЬЧИНО

Время посещения:
Минимум три часа

Зачем ехать:
Атмосфера средневекового города, легендарное вино, дегустации

Этот небольшой тосканский город приобрел поистину мировую известность. В первую очередь такая популярность обусловлена без сомнения культовым вином. Брунело ди Монтальчино (Brunelo di Montalchino) — эти слова ласкают слух миллионам любителей качественных алкогольных напитков.
Именно из-за вина, лучшего в Тоскане, сюда никогда не иссякнет поток туристов и путешественников, ведь всегда хочется своими глазами увидеть как растет виноград Санджовезе и своими руками прикоснуться к производству легенды.

Монтальчино город маленький, здесь постоянно проживают всего пять тысяч человек. Поэтому верным решением будет оставить машину на бесплатной парковке (43.05626, 11.48812) и отправиться гулять пешком. Туристы сюда конечно приезжают, но огромных толп, как в Сан-Джиминьяно не встретите.

Обзорная площадка
(43.06094, 11.48704)

Если двигаться от парковки, которую я указал на карте, по левой части стены по часовой стрелке, то практически с любой точки открываются отличные виды на окрестности. Это не канонические, открыточные пейзажи долины Орчи, но глаз они радуют не меньше.

А когда дойдете до церкви Chiesa della Madonna del Soccorso, то рядом с ней стоят лавочки с видом на долину. Посидите немного отдохните и помедитируйте, наслаждаясь отличными пейзажами.

А когда восстановите силы — двигайтесь дальше вверх по лестнице и через некоторое время увидите местный Кафедральный собор.

Кафедральный собор Монтальчино
Cattedrale Del Santissimo Salvatore
(43.05672, 11.48769)

Кафедральный собор здесь не поражает воображение. Построенный в XIV веке, он в начале XIX столетия подвергся существенной реконструкции, поэтому сложно за неоклассикой различить романский стиль.

Неожиданным препятствием для фотосъемки в этом месте у меня стали люди. Их было немного, но все время кто-то выходил или заходил в церковь. Поэтому, чтобы сделать этот кадр пришлось подождать около пятнадцати минут.

От собора спускайтесь по лестнице вниз на центральную улицу и поворачивайте направо к центру.

Центральная улица, дегустационные залы
(43.05845, 11.49)

Это главная улица. Палаццо, небольшие площади, неизменная колокольня. Но гораздо чаще архитектурных шедевров вам будет попадаться здесь винные магазины, энотеки и дегустационные залы. А иногда все в одном.

Выберите одну из энотек и попробуйте местное Брунело, уйти из Монтальчино без глотка восхитительного красного вина решительно невозможно. Дегустационная порция в 50 мл обойдется вам от 3-х до 35 EUR. Да, да Брунело ди Монтальчино недешевое вино.

Однако, покупать бутылочку-другую в подарок родственникам и друзьям я бы рекомендовал в другом месте. Все-таки Монтальчино заточен под туристов и цена на вино здесь явно высока.
Посмотрите на винодельни, которые вы будете проезжать, запомните их названия. Узнайте в Интернете или у местных продавцов о том, какой год был наиболее успешным. А затем, вооружившись знаниями, заезжайте в любой гипермаркет и отправляйтесь в винный отдел. Поверьте под местное вино там отведен не один стеллаж.

Крепость Монтальчино
Fortezza di Montalcino
(43.05612, 11.48975)

В конце центральной улицы вас ждет бонус — крепость Монтальчино XIV века. Снаружи она выглядит величественно и грозно, такое монументальное сооружение.

Но внешнее впечатление обманчиво. Внутри крепость пуста, лишь еще одна энотека пытается завлечь туристов интересным антуражем, замечательными винами, а по факту отпугивает негуманными ценами.

Тут же можно купить билет за несколько евро и отправиться наверх погулять по крепостным стенам. Сверху вас ждет неплохой вид, но ничего особо фантастического вы там не увидите. Разве если только поднимитесь туда на закате.
Так что сами решайте надо вам в крепость или нет. А мы двигаемся дальше…

ПЬЕНЦА

Время посещения:
Минимум два часа

Зачем ехать:
Атмосфера Средневековья, пейзажи из фильма Гладиатор

Бывает, что один человек может поменять судьбу другого человека. Или судьбу многих людей и даже целого города. А бывает, что один человек создает целый город одним своим повелением.
Так произошло с Пьенцей, когда в XV веке по воле папы Пия II был заложен идеальный населенный пункт. В нем правитель Рима решил воплотить все знания своей эпохи, которую позже назовут Эпохой Ренессанса, в жизнь. Каноны градостроения, рационализация пространства, создание перспектив — папа решил играть в создателя по-крупному. Он взял уже готовый город и решил полностью перестроить его. Пригласил архитектора Бернарда Росселини и дал ему полный карт-бланш и немалое финансирование.

Росселини резвился четыре года, пока смерть Пия II не остановила проект. Но уже то, что он смог сделать, преобразило Пьенцу и сейчас она полностью входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кафедральный собор Пьенцы
Il Duomo di Pienza
(43.07635, 11.67884)

Площадь перед Кафедралом, как раз то место, которое Росселини завершил полностью. Используя законы перспективы, архитектор зрительно увеличил площадь. Это очень хорошо чувствуешь, когда пытаешься сфотографировать ее полностью и понимаешь, что собор никак не влезает в стандартный кадр.

Лично мне эта церковь больше всего запомнилась нестандартным нарядным фасадом с большим гербом Пия II наверху. Его сделали из белого известняка травертина и именно из-за этого собор Пьенцы кардинально отличается от аналогичных в долине Орча.

Помимо Кафедрального собора на эту площадь выходят еще три дворца: Пикколомини, Борджиа и городской дворец. Хотя выглядят они так, как и должны выглядеть средневековые дворцы — стандартные здания с набором одинаковых каменных блоков.

Обзорная площадка
(43.07619, 11.67976)

Как практически любой населенный пункт в долине Орча, Пьенца расположена на холме. Это значит, что с ее стен будут открываться отличные пейзажи. Так что пройдитесь по стене, которая как раз находится над парковкой, очень впечатляет.

Конечно, стоит изучить Пьенцу подробнее, зайти в один или несколько местных дворцов, попробовать местные специалитеты. Так, например, здесь прямо на улицах часто проводят дегустации местного сыра пекорино. Но время, как всегда не хватает, поэтому мы поспешим дальше. Рядом со стенами есть еще масса интересного.

Пьеве-ди-Корсиньяно
Pieve di Corsignano
(43.07699, 11.6714)

Эта церковь расположена совсем рядом с Пьенцой буквально в паре минутах езды на машине. Построенная в XII веке она все эти долгие годы служила просто приходской церковью. Про такие места иногда говорят, что они намоленные.
Словно кряжистый дуб храм в буквальном смысле этого слова врос корнями в землю.

Внутри интерьер крайне аскетичен, а почти полное отсутствие света придает храму еще больше загадочности.
В Пьеве-ди-Корсиньяно сохранилась купель, а надпись на стене над ней гласит, что именно здесь крестили Энея Пиколомини, ставшего впоследствии римским папой Пийем II, а также его племянника ставшего папой Пийем III.

Помимо всего вышеперечисленного храм служит отличным указателем к следующей достопримечательности.

Вид на дорогу из к/ф «Гладиатор»
(43.07367, 11.66784)

Выйдите из Пьеве-ди-Корсиньяно, спуститесь чуть ниже на перпендикулярную грунтовую дорогу и поверните налево. Идите по дороге вниз под уклон. Через некоторое время вам откроется потрясающе красивый вид.

Это вид на дорогу из кинофильма «Гладиатор». Именно здесь шел легендарный Максимус перед самой своей смертью, здесь ему махали руками жена и сын.
Хотя классический кинематографический вид открывается с точки с полей немного правее, обзор непосредственно с самой дороги меня впечатлил еще больше. С моей точки зрения один из лучших в Тоскане.

Мы здесь были в районе полудня и фотографии получились отличные. Хотя мне кажется, что ближе к закату здесь будет еще красивее.

Об этом месте немногие знают, так что скорее всего здесь вы будете в гордом одиночестве.

МОНТЕПУЛЬЧАНО

Время посещения:
Минимум четыре часа

Зачем ехать:
Центральная площадь, отличные виды на окрестности, замечательное вино и бесплатные винодельни

Монтепульчано негласный конкурент Монтальчино. Здесь тоже делают очень известное вино, причем из того же винограда Санджовезе. Нобиле ди Монтепульчано (Nobile di Montepulciano) и букетом попроще и стоит почти в два раза дешевле. Мне понравился его слегка терпковатый вкус, отлично сочетается с мясом или рагу из местной дичи.

Монтепульчано гораздо больше Монтальчино, здесь проживает в три раза больше людей. Может из-за этого факта, а может из-за наплыва туристов большинство парковок здесь было занято. Пришлось покрутиться прежде, чем нашлось место.

Парковаться само собой нужно как можно ближе к старому городу ведь нам здесь нужен исключительно он.

Храм Мадонны ди Сан-Бьяджо
Church of San Biagio
(43.09084, 11.77463)

Церковь Сан-Бьяджо возведенная в XVI веке считается самой значимой достопримечательность Монтельпучано. О её красоте и совершенстве форм твердят все путеводители.
Мне же больше все понравилось, что этот храм находится за пределами городских стен и крайне необычно выглядит окруженный полями и виноградниками. Чувство нереальности усиливается и после того, как вы поняли, что местная церковь до боли напоминает уменьшенную копию собора Святого Петра в Риме.
Представьте себе торжественный собор, а рядом капустные грядки и блеющие овцы.

Но есть и существенный минус. Если вы не заехали к Сан-Бьяджо по дороге в центр, то для посещения церкви вам придется сначала спускаться вниз, а потом преодолевать обратную дорогу уже в гору. Для некоторых, с учетом остальных спусков и подъемов в Монтальчино, это может стать проблемой.

Центральная площадь и великолепный колодец
Piazza Grande
(43.09268, 11.78098)

Главная площадь — Пьяцца Гранде находится на самой вершине холма, где расположился Монтепульчано.
Ты поднимаешься наверх, любуешься улицами, зданиями, останавливаешься перекусить или съесть вкуснейшее мороженое и вдруг бах, и ты на большой площади на самой вершине города.

Самая высокая точка Монтепульчано — самая красивая. Здесь вольготно расположились четыре палаццо, самое большое из которых палаццо Комунале с высокой колокольней доминирует над всей округой. Здесь же находится Кафедральный собор маскирующий свой XVI век постройки под более раннее строительство и конечно великолепный колодец.

Я не знаю почему на меня произвел такое впечатление старый колодец, собратьев которого можно встретить практически в любом населенном пункте долины Орча. Может быть из-за герба Медичи, может из-за украшающих его скульптур львов и грифонов. А может расположение колодца рядом с палаццо Капитано и палаццо Нобиле-Таруджи дало такой эффект.
Не знаю. Но точно знаю, что это самая главная достопримечательность Монтельпучано, лучший в Тоскане старый колодец.

И похоже, что не только мне он приглянулся.
Помните Вольтерру? В сериале «Сумерки» рассказывали об этом древнем этруском городе, как о логове вампиров, но снимали основные сцены именно здесь на Пьяцца Гранде рядом с колодцем…

Обзорные площадки
(43.09448, 11.78074)
(43.09341, 11.78046)

Как я уже говорил, Монтепульчано находится на холме, поэтому если пройти к краю крепостных стен, то с любой точки откроются отличные виды на окружающие вас поля.

Мне немного больше понравились виды на западной стене. Там и церковь Сан-Бьяджо, странно выглядящая среди зеленой травы, и узкие улочки с натыканными домами. Тогда как на восточной стороне только классика — поля и холмы.

Зато на востоке больше ресторанов и кафе. Обед или ужин с потрясающей местной кухней и с видом на все 100% — это просто бесценно!

Винодельня
Azienda Agricola Poliziano
(43.135, 11.84359)

Весь город, как и Монтальчино, наводнен энотеками и винными магазинами. Но здесь мы решили дегустировать Нобиле не в Монтельпучано. Мы поехали в небольшую деревню Полизиано (Poliziano), где находится винодельня Azienda Agricola.

Почему именно сюда? Дело в том, что именно на этой винодельне не нужно заранее бронировать время и оплачивать дегустацию. Попробовать отличное вино здесь можно совершенно бесплатно. Конечно, лучше что-нибудь купить, но если цена вам не подойдет, то и это необязательно.

Что сказать? Вино потрясающее, но цена выше чем аналогичная в магазинах приблизительно в два раза. Так что решайте сами, где покупать винные сувениры в Тоскане. Мой выбор — крупный гипермаркет.

На винодельне все вокруг засажено виноградом. Можно походить или просто посидеть и поглазеть на налитые виноградные ягоды если вам еще не надоело это зрелище, ведь Тоскана в прямом смысле слова вся засажена виноградом.

ПИТИЛЬЯНО

Время посещения:
Минимум половина дня

Зачем ехать:
Древние каменные этрусские города

А мы с вами переносимся на самый юг Тосканы в Питильяно.
Удивительно, но эта область в отличии от долины Орча совсем не популярна у туристов и путешественников. Хотя добираться на машине сюда от основных туристических маршрутов немногим более часа, виды невероятной красоты, а цены ниже, чем в любой области Тосканы.

Даже хозяйка наших апартаментов в Орче, у которой часовня Виталета видна в буквальном смысле прямо из окна, узнав, что мы собираемся в Питильяно, одобрительно закивала головой. А такая оценка дорогого стоит.

Питильяно — город-скала, стоящий на огромной глыбе, он сам словно высечен весь из цельного куска камня. В Интернете крайне мало информации о том, где самые красивые виды Питильяно, я же постараюсь исправить этот пробел.

Обзорные площадки
(42.63384, 11.6706)
(42.63332, 11.66666)
(42.63091, 11.66209)
(42.63764, 11.66873)

(42.63384, 11.6706) Этот вид на старый Питильяно с улицы San Michele. Именно отсюда город выглядит словно огромный каменный корабль, плывущий по зеленым водам, омывающего его борта леса.
Сюда лучше всего прийти в первые минуты вашего визита, полюбоваться на каменный утес, акведук и пойти бродить по улочкам.

Для такой фотографии, как у меня сюда стоит приехать в первой половине дня, а ближе к закату солнце станет бить вам в глаза, что при правильной фотосъемке также может оказаться весьма красивым.

(42.63332, 11.66666) Это совершенно иной вид, непосредственно из старого города. Сделать такой кадр можно, когда вы отправитесь на прогулку, выйдя к стенам на его южную сторону.

Этот кадр я сделал в полдень, но на закате здесь может быть еще красивее.

Не забывайте, что при всей запутанности улиц, Питильяно совсем небольшой город и чтобы обойти его вдоль и поперек, да еще и пообедать, мы затратили около двух часов.

(42.63091, 11.66209) Однако для закатных фотографий я выбрал другую обзорную площадку. Именно отсюда Питильяно предстает перед нами во всем своем каменном величии.
Оставить машину можно тут же, рядом с великолепным видом небольшая парковка, церковь, торговцы сувенирами и неизменный винный магазин.

К слову, местные вина мне не очень понравились, наверное вкусовые рецепторы были разбалованы шедеврами из Монтальчино и Монтепульчано.

(42.63764, 11.66873) Здесь стоят апартаменты, в которых мы жили в Питильяно. И отсюда же открывается отличный хоть и нестандартный вид.
Особенно красиво было вечером. Накрытый стол, бутылочка вина, стрекот цикад и прекрасный ночной каменный город…

Для того, чтобы получить такое же изображение вам потребуется длиннофокусный объектив, штатив и длинная выдержка. Этот кадр я экспонировал более 40 секунд.

Кстати, рекомендую апартаменты Mozzafiato Pitigliano. С точки зрения соотношения цены, комфорта и пейзажа, проживание здесь — лучшее в Тоскане.

Церковь Святой Марии и Святого Роха
Chiesa di Santa Maria e San Rocco
(42.63347, 11.66418)

Церковь Марии и Святого Роха, покровителя города, находится в старой части Питильяно. Она буквально втиснута между домами.
Построена церковь в XII веке на фундаменте древнего этрусского храма. Внутри все аскетично, просто и немного странно. На алтаре зачем-то размещены стулья, на стенах фрески с геральдическими щитами правителей Питильяно.

Но как-то очень душевно. С одной стороны уютно по домашнему, с другой строго и важно. Хорошо там, короче.
Это тот редкий случай, когда главный собор в городе, кафедрал мне понравился сильно меньше, чем эта церковь..

Вид на Сорано
Sorano
(42.68371, 11.71098)

Старый Питильяно можно осмотреть буквально за пару часов, но не спешите покидать юг Тосканы. Лучше поездите по округе и посетите Сорано.

Если в Питильяно не очень много туристов, то в Сорано их вообще нет. Местные сохранили жизненный уклад своих предков, неторопливой жизни среди скал и каменных домов.

Сорано расположен на скале, но не только на вершине. Часть его зданий находятся на склоне в каменной впадине. Поэтому сюда лучше всего приезжать за несколько часов до заката, пока солнце еще освещает причудливые дома.

Внутри Сорано очень похож на Питильяно, поэтому я рекомендую ограничиться обзорной площадкой, вид с которой превзойдет любые ожидания. Виды на скальный город здесь даже превосходят Питильяно, лучшие в Тоскане.

По дороге к обзорной площадке вам придется пройти через брошенный храм Святого Роха в ужасном состоянии, пройти по старой этрусской дороге через небольшой лес рядом с заброшенными могилами. Древние захоронения давно превратились в каменные глыбы и лишь иногда можно разглядеть контуры высеченных изваяний, смотрящих на путников лиц…

Фантастический вид! Если бы я сам его не увидел, то сказал бы, что это декорации к художественному фильму.
А еще здесь есть лавочки и столы, так что при желании и наличии еды тут можно устроить неплохой пикник.

Центральная улица Сованы
Sovana
(42.6572, 11.64645)

Также недалеко от Питильяно стоит Сована. По сути это даже не город, а одна улица, на осмотр которой у вас уйдет не более получаса.
Пара церквей, сувенирные магазины, несколько ресторанов — вот и вся Сована. Она сильно проигрывает Сорано и Питильяно, так как расположена не в скалах. Тем не менее, если располагаете временем, то заверните сюда.

В местных церквях любопытные фрески, а неподалеку от Сованы раскинулся некрополь этрусков уникальное кладбище ушедшей От нас цивилизации в отличном состоянии.

Описанием древних городов я закончу свою статью Лучшее в Тоскане.
Надеюсь она поможет вам в планировании путешествия. Удачи и легкой вам дороги!

Искренне Ваш, TravellerDmitry

Задайте нам вопрос о достопримечательностях Тосканы и Италии, мы обязательно Вам ответим!

Бюджет путешествия по Тоскане:


БЮДЖЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ

Нет комментариев.

Оставить Комментарий

Сообщение